В раздел "Статьи"

Как научиться фотографировать? Статья для начинающего фотографа

© Артем Кашканов, 2019

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии – любительской и профессиональной.  Это связано с тем, что мы живем  в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилось во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни.

С одной стороны это здорово, но с другой... Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы, а то и миллиарды однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и как ни странно, все это находит своего зрителя – популярные блогеры и блогерши набирают тысячи лайков за фотографии типа «я и моя кошка» или селфи «я с арендованным букетом из 101 розы». Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров зачастую имеют гораздо меньший рейтинг среди пользователей соцсетей – они им не понятны, их целевая аудитория в основном обитает на совершенно других ресурсах. Это примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки – попсу и, скажем, джаз.

Зачем учиться фотографировать? В первую очередь – учитесь для себя. Когда человек что-то изучает и пытается в чем-то разобраться, это не дает застаиваться мозгам и они со временем начинают лучше соображать в смежных областях. Фотография в первую очередь воспитывает чувство эстетики. А это может пригодиться в самых разных областях. Сейчас подобные надпрофессиональные навыки называют модным словом Soft Skills. Прокачивайте их!

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть отдельная статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

  1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколькими камерами – так себе вариант. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим (хотя бы иногда).
  2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что ее возможностей с запасом хватает продвинутым фотографам, не говоря уже о любителях и новичках. Можно существенно сэкономить, покупая б/у технику.
  3. Главный элемент в фотокамере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
  4. Штатный («китовый») объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в статье о выборе объектива.
  5. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже (иногда даже сильно дороже), но далеко не всегда обладают какими-то революционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
  6. Откровенное старье тоже покупать не стоит, ну разве что за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер. Главное – убедиться, что платформа еще актуальна и производитель не ушел с рынка. Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

 

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого настоятельно рекомендую запастись терпением и изучить инструкцию к камере. Инструкция кажется сложной или запутанной? Вы можете за символическую цену купить мою книгу "О фотографии простым языком" и учиться фотографировать по ней – принципы фотосъемки общие для всех без исключения фотокамер. 

Изучите основные органы управления камерой. Как правило, их не так уж и много – диск выбора режима (PASM), одно или два колесика управления выдержкой и диафрагмой, несколько функциональных кнопок, управление зумом (широкое кольцо на объективе), кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как баланс белого, формат и уровень качества фотографий, режим работы автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры. 

После того как все основные органы управления камеры изучены, пришло время с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем.

Съемка в авторежиме – плюсы и минусы

Автоматический режим превращает даже самую мудреную и продвинутую фотокамеру в «камеру одной кнопки». Ваша задача – просто навести фотоаппарат на нужный объект, выставить зум в оптимальное положение и нажать кнопку спуска. Все остальное камера сделает автоматически – наведется на резкость, вычислит оптимальное значение выдержки, диафрагмы и чувствительности, определит тип освещения и скорректирует цвета, если надо – включит вспышку. В принципе, в этом плане съемка на камеру мало чем отличается от съемки на смартфон. 

Главное достоинство авторежима – он позволит в большинстве случаев получать отличные фотографии, даже если вы полный новичок. Снимки будут резкие, яркие, с правильными цветами. 

Но есть и недостаток – какими бы совершенным ни был алгоритм работы камеры в авторежиме, он позволяет получать хороший результат только в «типичных» условиях съемки. Например, днем на улице или в комнате со вспышкой. Но как быть, если нужно снимать против солнца? Или в полутемном помещении, где съемка со вспышкой запрещена? Здесь автоматике уже сложно угадать, на какой вы результат расчитываете, поэтому возможно расхождение с ожиданием и реальностью. Это значит, пришло время познакомиться с таким понятием как экспозиция.

Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица фотоаппарата за время открытия затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. 

Немного нудной теории - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП

Пропустить нудную теорию

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся. Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за "шевеленки" - дрожания рук фотографа. Чтобы ее избежать, рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (сейчас он есть практически во всех камерах и объективах).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно. 

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя  на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый). Это компенсируется пропорциональным увеличением выдержки.

При чрезмерном закрытии диафрагмы возможна потеря детализации из-за дифракционного размытия, но это уже практически «высшая математика» :)

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности  (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии  практически нет.

Чтобы избежать шевеленки при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку до приемлемых значений, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. 

Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Исходя из всего вышесказанного можно сделать справедливый вывод, что объективы, на которых можно широко открыть диафрагму (до 2.8, 2, 1.4 и т.д.) позволяют фотографировать при плохой освещенности на коротких выдержках и невысоких ISO. Эти объективы называют светосильными или "светлыми". Эта оптика недешевая, но она пользуется большой популярностью у профессиональных фотографов, так как имеет гораздо больший диапазон применения, чем любительская несветосильная оптика.

Режим программируемой экспозиции

Режим программируемой экспозиции или «режим P» — это самый простой творческий режим. Он объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата – сделать фотографии посветлее и потемнее (экспокоррекция), потеплее или похолоднее (баланс белого).

Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли – небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход  теней и светов за границы абсолютно черного  и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при съемке в нестандартных условиях позволит обеспечить заметно лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам стоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке. 

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит обрезанной слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма, обрезанная справа, свидетельствует о наличии выбитых в белизну светлых участках. Если сюжет малоконтрастный, гистограмма представляет собой «горб», справа и слева от которого много свободного места.

Большинство современных камер имеет функцию «живая гистограмма» и индикацию пересвесветов/недосветов, не стоит этими функциями пренебрегать, они крайне полезные! При коррекции экспозиции гистограмма будет смещаться вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка будет правильной.

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все три параметра экспозиции – выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству – сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат – при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу :)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Интеллектуальная съемка

Такой режим присутствует в большинстве современных фотокамер и смартфонов. В чем состоит «интеллектуальность»? Современное внутрикамерное программное обеспечение умеет идентифицировать снимаемые сюжеты – распознавать лица и их части, определять скорость перемещения объектов, учитывать уровень экспозиции разных зон кадра и т.п. В результате появляется теоретическая возможность получать прямо из камеры:

  • Портреты, на которых резкость глаз программно увеличена, а область в зоне оптического размытия подвергнута еще размытию программному, чтобы полностью шумы;
  • Пейзаж «псевдо HDR» (имитация расширения динамического диапазона), на котором вытянуты тени и чуть приглушены яркие света;
  • При одинаковом уровне освещения одинаково резкие и статичные кадры и кадры с движением – фотокамера сама проанализировала сцены и подобрала такие пары выдержка/ISO, при которых и статика и динамика были отработаны как надо

Пример «интеллектуального фото»:

Этот пейзаж был снят на iPhone с использованием штатной программы «Камера». В ней нет вообще практически никаких настроек – один сплошной интеллектуальный режим и результат на выходе получился, в общем-то неплохой. Естественно, есть к чему придраться – кому-то цвета покажутся излише ядовитыми, кто-то обратит внимание на неравномерность экспозиции неба (справа и слева от солнца небо чуть темнее чем надо). 

В ручном режиме можно получить лучший результат, но для этого нужно очень сильно постараться. А именно:

1. камеру на штатив;

2. cнимаем в RAW три снимка (а лучше пять) с шагом экспозиции в 1EV - от явно темного до явно светлого;

3. преобразуем на компьютере RAW в JPEG 16 бит на канал;

4. выполняем сведение HDR-изображения (для этого потребуется дополнительное ПО);

5. финальная обработка, сохранение.

На выходе – примерно то же самое, только но получше. Насколько получше? Здесь все решается тем, насколько ваши навыки работы в Фотошопе позволят реализовать творческое видение сюжета. И где гарантия, что ваше видение сюжета будет лучше, чем то, что дал на выходе iPhone? Вопрос риторический :)

 

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен  ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена  в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке. 

  • 50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

  • 85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения. 

  • 135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
  • 200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:


Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

1. Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

2. Свет — ваше главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

3. Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.


"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах). 

4. Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

5. Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

6. При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3  от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Правил и рекомендаций можно привести огромное множество, но все они так или иначе связаны друг с другом. Еще следует иметь в виду, что фотография - не точная наука и в случае необходимости правила можно нарушать. Но на первоначальном этапе вам нужно "набить руку" и научиться уверенно создавать "классические" композиции.

Обрабатывать или не обрабатывать фотографии?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф, даже любитель, должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого. Для портретистов желательно знание основ ретуши.

  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не тратить много времени на обработку.

  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".

  • Если снимок имеет явный технический брак (например, шевеленка) нет смысла его пытаться вытягивать в Фотошопе. Извлекайте урок из каждого бракованного снимка - что вы сделали не так и как это исправить в следующий раз?

  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.

  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.

  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.

  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.

  • Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится.  Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - электронные книги о фотографии.



Поделиться статьей:

В раздел «Статьи»