Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

Как научиться фотографировать правильно и красиво?

Данная статья является глубокой переработкой старой статьи "Как научиться фотографировать", которая была написана в далеком 2008 году, многократно правилась и переделывалась — в результате чего она получилась слишком объемной и запутанной. Я решил выкинуть все лишнее, поскольку многое уже не актуально, и, не зарываясь в дебри, рассказать простым языком — какие нужно сделать первые шаги, чтобы научиться хорошо фотографировать, с учетом накопленного за все время опыта — фотографического и преподавательского. В статье будут присутствовать ссылки на другие материалы сайта (подобно Википедии), чтобы не расписывать во всех подробностях те вопросы, которые уже были освещены на сайте ранее.

Какой фотоаппарат купить?

Об этом я уже достаточно подробно написал в статье Выбор фотоаппарата. Простым языком. В общих чертах — расклад такой.

Более-менее приличный любительский фотоаппарат, который позволит вам расти и развиваться, стоит сейчас около 30 тысяч рублей (по состоянию цен на январь 2016 года). Желательно, чтобы это был аппарат со сменной оптикой — зеркалка или беззеркалка. Производитель большой роли не играет, все аппараты за одинаковую цену снимают сопоставимо.

Главные критерии — удобство использования лично для вас и доступность дополнительных аксессуаров в свободной продаже. В этом плане среди зеркалок выгоднее всего выглядят Canon и Nikon, чуть хуже Sony. Среди беззеркалок — Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm. Чем популярнее бренд фотоаппарата, тем проще жизнь фотографа — в продаже имеется большой ассортимент аксессуаров. Тем не менее, находятся люди, которые идут "против системы" и выбирают какое-то менее популярное решение — это их право.

Следует также знать, что стоимость и класс камеры практически никак не влияет на результат до тех пор, пока вы не научитесь полностью использовать ее возможности. По этой причине нет большого смысла покупать продвинутую камеру, если вы новичок — лучше выберите что-то подешевле, а оставшиеся деньги вложите в объектив или собственное обучение фотографии. И никто не заставляет тратить всю сумму сразу — для начала возьмите простую тушку с китовым объективом, а потом, по мере осознания потребностей докупайте то, что нужно именно вам, а не то что советуют знакомые или продавцы в магазине.

С чего начать?

Просто берите камеру, включайте авторежим и фотографируйте. Пусть результаты в начале будут не совсем хорошими, но вы наработаете базовый опыт, который вам потом будет очень кстати при освоении более сложных приемов съемки.

Снимайте то, что вам нравится, но старайтесь делать это осмысленно. В идеале для каждого фотоснимка у вас должен быть ответ на вопрос, почему вы это сфотографировали именно так? Пробуйте разные варианты — снимайте под разным углом, с разного расстояния, с разным "зумом", с разным освещением. При просмотре фотографий выявляйте закономерности — какие фотографии смотрятся лучше, какие хуже и почему? Как бы вы пересняли этот сюжет, если бы предоставилась еще такая возможность?

Старайтесь уделять как можно меньше времени чтению форумов с обсуждением техники. Они полезны лишь тогда, когда вы выбираете фотоаппарат или объектив, но сейчас вы свой выбор сделали и камера уже у вас в руках. Самое время переключиться на сайты с красивыми фотографиями, со статьями о самом съемочном процессе, можно купить хорошую книгу и учиться фотографировать по ней :) Это принесет гораздо больше пользы, чем попиксельное разглядывание тестовых фотографий (на профессиональном сленге такое занятие называется "фотоонанизм").

Не бывает плохих жанров и хороших — важно только найти свой. Лучше стать хорошим пейзажистом, чем посредственным свадебным фотографом (и наоборот).

Разумеется, рано или поздно настанет момент, когда вам захочется выйти за пределы авторежима. У любого новичка возникает огромное количество вопросов по возможностям, функциям камеры и о том, как их использовать максимально эффективно. Именно об этом и пойдет речь ниже.

Как не стать "мастером расфокуса?"

Научитесь правильно использовать автофокус!

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Об этом подробно написано в главе фотоучебника Использование автофокуса зеркалки. Подробно и с примерами!

Как правильно использовать автофокус мыльницы и беззеркалки?

Если вы возьмете в руки компактный фотоаппарат, которому лет 8-10, возможно, у вас создастся впечатление, что он не фокусируется вообще. Отсюда растут ноги у мифа, что скорость фокусировки компактных фотоаппаратов "очень и очень низкая". По крайней мере, такую теорию продвигают в массы фотографы "старой закалки", которые перешли с мыльниц на зеркалку очень давно и с тех пор компактных аппаратов в руках не держали.

Мыльницы и беззеркалки уже давно приблизились по скорости фокусировки к любительским зеркальным фотоаппаратам, а некоторые и превзошли их. Лично я не вижу большой разницы в скорости фокусировки между безеркалкой Olympus E-PM2 и зеркалкой Canon EOS 5D. Тем не менее, для для эффективного использования автофокуса, желательно знать о его особенностях и возможностях. Приведенные ниже пункты — не руководство к действию, а скорее рекомендация попробовать ту или иную функцию, чтобы самостоятельно решить — стоит ей пользоваться или нет.

Сузьте зону автофокуса

По умолчанию зона покрытия автофокуса занимает почти всю площадь кадра. Процессору нужно "переварить" огромное количество информации, чтобы определить, на какой объект наводить фокус. Хоть производительность процессора огромна, за правильность принятого им решения ручаться сложно. Например, при съемке цветка одуванчика фокус вдруг навелся на "веселенький заборчик" на заднем плане. Я рекомендую сузить зону фокусировки до одного центрального "квадратика". Тем самым ощутимо уменьшаем объем обрабатываемых процессором данных, благодаря чему фокусировка происходит гораздо быстрее и, что ценно, именно на тот объект, который должен быть резким.

Если вам не нужно, чтобы резкий объект был в центре кадра, у большинства аппаратов можно задать произвольное положение точки фокусировки. Если у аппарата сенсорный экран, точку фокусировки можно назначить прикосновением пальца к нужному месту экрана.

Если экран обычный, можно воспользоваться старым проверенным методом — сфокусируйтесь на объект, наполовину нажав кнопку спуска, затем, не отпуская ее скомпонуйте кадр, так как вам нужно. Пока вы держите кнопку, фокусировка будет зафиксирована. После того как кадр построен — дожмите кнопку до конца.

Попробуйте постоянный автофокус

Он же "AF-C", "Continuous AF" и т.п. По умолчанию автофокус работает в режиме "Одиночный" (Single, AF-S) и активизируется при полунажатии на кнопку спуска. Если перевести автофокус в постоянный режим, он будет работать постоянно и наводится на тот объект, который в данный момент попадает в зону фокусировки. То есть, к тому моменту, когда вы делаете полунажатие кнопки спуска, фокус уже наведен на объект или близок к этому состоянию. Это почти всегда сокращает временной промежуток между нажатием кнопки спуска и получения кадра.

Постоянный автофокус — незаменимая вещь при съемке движущихся объектов, расстояние до которых при съемке изменяется. Например, бегущий в вашем направлении человек. Лучше всего совместно с постоянным автофокусом еще включить и серийную съемку — чтобы была возможность выбрать из нескольких кадров самый интересный. При одиночном автофокусе, даже если было выдано подтверждение фокусировки, за время "дожатия" кнопки спуска расстояние до объекта изменится и он получится нерезким.

Включенный постоянный автофокус немного снижает время работы от аккумулятора.

Используйте распознавание лиц

Практически во всех современных аппаратах есть функция распознавания лиц, которая сильно облегчает фотосъемку людей, но если вы фотографируете среди людной улицы, или на каком-нибудь банкете, не факт, что фокус наведется именно на того человека, который нужен. Доверяй, но проверяй — следите, чтобы рамкой было обведено лицо того человека, которого вы фотографируете.

Используйте сенсорный экран для фокусировки

У большинства моделей фотоаппаратов с сенсорным экраном есть удобная функция фокусировка и съемка по прикосновению. Вы прикасаетесь пальцем к тому объекту на экране, который должен быть в фокусе, а дальше фотоаппарат делает все сам — фокусируется на него и сразу же делает снимок. Очень удобно при съемке со штатива, или, например, при макросъемке с низкой точки. Однако, из-за непроизвольных прикосновений к экрану фотоаппарат тоже делает кадры, это обратная сторона медали данной функции.

Какие режимы съемки для чего нужны?

Автоматический режим (зеленая зона)

Современный фотоаппарат — умное устройство, над его "мозгами" работала огромная команда экспертов — фотографов и программистов. В зависимости от уровня подготовки фотографа (или его лени) можно выбрать степень участия "искусственного интеллекта" в создании фотографических изображений. При работе в авторежиме задача пользователя — только навести объектив на объект съемки и нажать кнопку. Все остальное фотоаппарат сделает сам — выставит уровень яркости фотографии (экспозицию), установит глубину резкости, выставит нужный баланс белого (цветовой оттенок), отрегулирует яркость и контрастность, если света мало — подсветит объект вспышкой.

К сожалению, фотоаппарат при всем своем "уме", напрочь лишен художественного вкуса — он не может увидеть ту уникальную "фишку" данного сюжета, если снимать его не "как обычно", а как-то "по-особенному" . По этой причине фотографии, сделанные в авторежиме, часто выглядят "обычно" и, зачастую, весьма уныло по сравнению с тем, что могло бы получиться, если приложить усилия и настроить камеру вручную. Это можно отнести к фотографиям, сделанным при нестандартном освещении и/или при большом количестве белого или черного фона. Вот пример:

На этом фотоснимке преобладают светлые тона (90% площади кадра — снег). Фотоаппарат высчитал "среднее арифметическое" по экспозиции и привел его к плотности тона "серой карты" — именно по ней нормируется уровень экспозиции.

Примеров бракованных кадров, сделанных в авторежима можно привести много, но суть одна — если съемочная ситуация отличается от "обычных" условий, управление критически важными параметрами нужно брать на себя, а это возможно только в творческих режимах.

Творческие режимы

Чтобы придать фотографиям больше реалистичности, настроения и эмоций, придуманы творческие режимы, в которых есть возможность вносить поправку в работу автоматики. В рассмотренном выше случае — нужно прибавить уровень экспозиции, чтобы снег был действительно белым, а не серым. Для этого не обязательно вникать в тонкости фотодела, достаточно лишь перейти в режим программируемой экспозиции (P) и задать положительную экспокоррекцию. Такая возможность есть даже на самых дешевых мыльницах. Как это сделать конкретно на вашей камере — поищите в инструкции, ключевая фраза — "коррекция экспозиции".

Как видите, хоть фотография сама по себе "ни о чем", чисто технически результат получился гораздо лучше. Также в творческих режимах можно управлять резкостью/размытием заднего плана, резкостью и размытием движущихся объектов. Но для этого уже нужно разобраться в кое-каких теоретических моментах.

Как бы много настроек у камеры не было, практически вся суть фотосъемки сводится к выбору следующих параметров:

  • Выдержка — временной интервал, в течении которого затвор открыт и картинка попадает на матрицу. Выдержка влияет на отображение в кадре движущихся объектов. Чем короче выдержка, тем меньше будет заметен "смаз" движущихся объекты. Для съемки быстро движущихся объектов рекомендуется использовать выдержку 1/1000 секунды и короче. Для съемки неподвижных объектов без штатива выдержка не должна превышать 1/60 секунды, иначе вырастает риск шевеленки — нерезкости на фотографиях из-за смещения камеры во время нажатия кнопки спуска. Однако, при помощи длинной выдержки могут создаваться интересные эффекты.

    Игра в снежки

    Выдержка 1/30 секунды. Фотография получилась нерезкой, так как человек быстро двигался. Удел таких фотографий — мусорная корзина.

    Фотография была сделана в авторежиме. Из-за недостатка освещения фотоаппарат выставил слишком длинную выдержку. Нужно было снимать в режиме приоритета выдержки и выставить выдержку 1/500 секунды, тогда все будет резко. Недостаток освещения фотоаппарат компенсирует повышением светочувствительности матрицы

    Столкновение двух снежков

    Выдержка 1/30 секунды. Постановочный снимок. Девушка стоит неподвижно и сталкивает друг с другом два снежка. Они разлетаются в разные стороны. "Осколки" снежков за 1/30 секунды разлетелись, создав иллюзию взрыва.

  • Диафрагма — зрачок объектива. Она отвечает за глубину резкости. Если хотим размыть задний план на фотографии, снимаем с открытой диафрагмой (уменьшаем диафрагменное число — чем оно меньше, тем меньше глубина резкости). Хотим, чтобы было все резко — прикрываем диафрагму (увеличиваем диафрагменное число). Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на выдержку. Открытый "зрачок" пропускает больше света, это позволяет сократить выдержку. При закрытии диафрагмы светопропускание объектива падает, чтобы это скомпенсировать, нужно увеличить выдержку.

    Диафрагма максимально открыта (f/2), глубина резкости малая. Этот прием применяется для "выделения" одного объекта.

    Прикрытая диафрагма (f/8) помогает сделать все резким — и передний и задний план. Этот прием применяется в пейзажной съемке.

  • Чувствительность ISO — это степень восприимчивости матрицы к свету. На малой чувствительности ISO матрице нужно больше времени, чтобы правильно проработать света и тени  — из-за этого выдержка получается длинная. Но мы знаем, что длинная выдержка пагубно сказывается на отображении движущихся объектов — они просто размазываются на фотографии. Чтобы сократить выдержку нам нужно либо открыть диафрагму (автоматически уменьшив глубину резкости), либо увеличить чувствительность ISO. Во сколько раз увеличиваем чувствительность ISO, во столько раз сокращаем выдержку.

    Низкое ISO, выдержка длинная, плывущие по небу облака размазались. Зато уровень шума относительно небольшой.

    Высокое ISO, выдержка короче, плывущие по небу облака получились более четко. Но из-за этого ощутимо вырос уровень шума:

  • Баланс белого. Его назначение — компенсация излишней синевы или желтизны на фотографиях. Если быть точнее — это адаптация цветопередачи на фотографии в зависимости цветовой температуры источника света. Разные источники света имеют разную цветовую температуру — простые лампы отдают в желтизну, люминесцентные лампы имеют более холодный свет, солнце днем светит белым светом, на закате — красновато-оранжевым.

    Неправильный баланс белого. Цветопередача серьезно искажена.

    Правильный баланс белого. Цвета на фотографии приближены к реальным.

  • ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) — это часть пространства, объекты в которой получаются на фотографии резко. Чем дальше объект от зоны ГРИП, тем сильнее он размыт. Управлять глубиной резкости можно тремя способами:

    1. Открытие/закрытие диафрагмы — об этом уже написано выше.

    2. Изменение фокусного расстояния (зуммирование) и дистанции съемки. Даже если нет возможности сильно открыть диафрагму, можно уменьшить ГРИП за счет увеличения фокусного расстояния. То есть, если вы будете снимать портрет с большего расстояния, но при этом сильнее приблизите модель зумом, фон при этом размоется сильнее (и чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размытие).

    3. Расстояние между объектом и фоном. Чем оно больше, тем сильнее фон "выпадает" из ГРИП, соответственно, сильнее его размытие. На примере выше можно заметить, разницу в размытии колонны и зданий на заднем плане.

А теперь вкратце рассмотрим назначение режимов "творческой зоны".

Режим программируемой экспозиции (P)

Режим P — отличная альтернатива автоматическому режиму. С одной стороны, при настройках по умолчанию, аппарат будет работать как в "зеленой зоне", но у фотографа есть возможность менять почти все параметры съемки по своему усмотрению — устанавливать вручную баланс белого, менять экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной любительской съемки — по принципу "доверяй, но проверяй". Мы доверяем автомату, но в том случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно (ISO нужно поставить на "Авто"). Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстро движущихся объектов с проводкой. Для этого нужно обеспечить выдержку порядка 1/50 секунды, даже если на улице солнечная погода. Фотоаппарат сам подберет такое значение диафрагмы и ISO, при котором при заданной выдержке будет обеспечен правильный уровень экспозиции.

Если же нужно наоборот "заморозить" движение, также используется режим приоритета выдержки, но выдержка задается очень короткая, например, 1/1000 секунды.

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги. При ярком дневном освещении такие фотографии будут получаться и в авторежиме, однако, в пасмурную погоду или ближе к вечеру, лучше все же перейти в режим приоритета выдержки.

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. Пример уже был приведен выше, приведу его снова:

Диафрагма максимально открыта (f/2), глубина резкости малая. Этот прием применяется для "выделения" одного объекта.

Прикрытая диафрагма (f/8) помогает сделать все резким — и передний и задний план. Этот прием применяется в пейзажной съемке.

Ручной режим

В ручном режиме все параметры камеры задаются вручную. На самом деле, он не особо-то и нужен, поскольку в 99% случаев удобнее воспользоваться полуавтоматическими режимами — задать нужную нам выдержку (диафрагму) и поручить аппарату самостоятельно подобрать все остальные настройки. В случае чего воспользоваться экспокоррекцией. Более подробно особенности съемки в ручном режиме, равно как и его целесообразность, рассмотрены в статье Как и зачем фотографировать в ручном режиме

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно рассчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40...55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

В чем преимущество внешней вспышки перед встроенной?

Во-первых, отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:


а так — с внешней


Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются "красные глаза" при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эффективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме "от потолка" или "от стены". Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Подробнее об особенностях съемки со вспышкой можно почитать в Фотоучебнике.

Еще две крайне полезные функции!

Гистограмма

Частой и весьма грубой ошибкой фотографов-новичков является выбеленное небо или излишне темная земля. Эти вещи вызваны установкой неправильного уровня экспозиции. Чтобы избежать, или, хотя бы, минимизировать эти ошибки, придумана функция построения гистограммы изображения.

Гистограмма — это график распределения яркости пикселей изображения от абсолютно черного до абсолютно белого. Это, наверное, самая полезная функция цифрового фотоаппарата — именно благодаря ей можно точно отследить, есть ли на фотографии недо- и переэкспонированные области.

Нормальная экспозиция

Недоэкспозиция

Переэкспозиция

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Почти у всех фотоаппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая "живая гистограмма". Используя функцию экспокоррекции можно смещать гистограмму вправо или влево — при этом картинка будет светлеть или темнеть. В принципе, функция экспокоррекции в большинстве случаев освобождает нас от необходимости манипулирования выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. Наша задача — сориентировать гистограмму так, чтобы на картинке не было пересветов и недосветов. Выдержкку, диафрагму, ISO фотоаппарат подберет сам.

Что делать, если динамического диапазона не хватает?

Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влево на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но "вытянуть" в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

У многих современных фотоаппартов есть функция съемки в режиме HDR. HDR (High Dynamic Range) — способ расширения динамического диапазона. Камера вместо одного снимка делает три (или больше) с разным уровнем экспозиции, и потом из них клеит одно изображение с расширенным динамическим диапазоном, на котором проработаны и света и тени.

Если у камеры нет функции съемки в HDR, такие изображения можно создавать и вручную. Для этого используется функция брекетинга, или эксповилки. Аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). При включенном брекетинге первая фотография выглядит "как обычно", вторая — темнее, но на ней проработаны света, третья — светлее чем нужно, зато с хорошо проработанными тенями. После скачивания фотографий на компьютер производится сведение трех фотографий в одну в специальной программе, например, Photomatix. Получение HDR-изображения вручную — достаточно трудоемкий процесс, но мы получаем больший простор для творчества, нежели при съемка Авто-HDR. Пример "ручного" HDR:

Фотография собрана из трех изображений с разным уровнем экспозиции

Подробнее о технологии HDR читайте в статье Динамический диапазон и способы его расширения.

Вывод сетки или электронного уровня на экран

По сетке или электронному уровню очень удобно проверять горизонтальность и вертикальность объектов. Таким образом, мы легко избавляемся от такой распространенной ошибки как завал горизонта.

Также сетка может выводиться в виде "золотого сечения".

Распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Вывод сетки в виде "золотого сечения" позволяет выравнивать объекты по линиям, таким образом, сздавая более сбалансированные и гармоничные композиции.

Если возможности вывести сетку в виде "золотого сечения" нет, все равно стараемся придерживаться этого правила. Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся "притянуть" к линиям золотого сечения (а лучше всего — к их пересечениям). При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Основные рекомендации по составлению композиции

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси :)

Если фотографируете ребенка, не снимайте "сверху вниз", не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

Более подробные инструкции, рекомендации и рецепты составления композиции читайте в книге О фотографии простым языком.

О фотосайтах

Фотосайты — это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от "ширпотреба".

На фотосайтах часто есть система статусов — чем круче фотограф, тем больше у него "квадратиков". Очень часто бывает, что статус никак не связан с реальными творческими возможностями человека. Статусы назначаются голосованием других участников и чем больше у пользователя "друзей", тем выше вероятность получения повышенного статуса.

Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если будете хвалить всех подряд, то вас тоже будут хвалить в ответ. Безусловно, это приятно, но вы не получите конструктивной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?).

Если под всеми вашими фотографиями будут идти только такие "обсуждения", это очень плохой признак.

На фотосайтах возможна "нечестная игра". Авторы объединяются в негласные сообщества, которые работают по принципу "ты мне — я тебе". Благодаря стараниям членов этих сообществ нередко откровенно "никакие" фотографии поднимаются в топ-недели и даже месяца — авторы нередко зарабатывают "вип-статусы", которые дают какие-то привилегии в рамках данного сайта. Но стоит такому автору придти со своими работами на другой фотосайт, где его никто не знает, его никто не станет воспринимать всерьез, поскольку уровень работ в общем и целом невысок.

Категория: Как фотографировать...

Автор - Артем Кашканов

Дорогие друзья! Если мои статьи оказались для вас полезными и вы хотите как-то отблагодарить меня, вы можете сделать это прямо сейчас. Перечислите символическую сумму и вы получите электронную книгу "О фотографии простым языком" - в ней очень много полезной и доступно изложенной информации, интересной как новичкам, так и опытным фотолюбителям!

Подробнее о книгах      Написать мне
Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Александр 2015-01-20 00:00:00
— Артем, отличная статья : все чётко, по делу, без воды и написано доступным языком.

Добавить свой комментарий

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)