Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

Canon EOS 300D - впечатления после года использования

То, что я купил за год

Итак, прошел год с тех пор, как я купил Canon EOS 300D. О первых вепчатлениях я писал в статье "Переход с топовой мыльницы на любительскую зеркалку, в которой я проводил сравнение аппаратов Canon PowerShot G3 с Canon EOS 300D по различным критериям. В этой статье я попытаюсь сравнить свое мнение о 300D в настоящее время с тем, которое я изложил год назад при написании той статьи. То есть сравнить "здравый смысл" с "первыми впечатлениями". Во-вторых, я расскажу, что я докупал к аппарату и каковы мои впечатления от этих покупок.

 

Сильные стороны аппарата

  • Очень хорошее качество снимков. Практически невозможно отличить снимки, сделанные 300Д, от снимков, сделанными более продвинутыми аппаратами — 350Д, 10Д, 20Д.
  • Быстрый автофокус
  • Малый shutter-lag
  • Удобный корпус. Хорошо лежит в руке.
  • 12-битный RAW. Возможно вытаскивать не только проваленные тени, но и переэкспонированные света.
  • Небольшой вес. Можно снимать, держа аппарат одной рукой (с легким объективом).

Слабые стороны аппарата

  • Медленное включение. После щелчка выключателя в положение ON приходится 3 секунды наблюдать на ЖК-дисплее надпись "EOS".

  • Отсутствие регулировки мощности вспышки (лечится перепрошивкой)

  • Отсутствие 2-секундного автоспуска (лечится перепрошивкой — автоспуск успешно заменяется предварительным поднятием зеркала)

  • Нет возможности установить следящий автофокус в любых режимах кроме "Спорт" (лечится перепрошивкой)

  • Нет возможности снимать в RAW в автоматических режимах. (лечится перепрошивкой)

  • Невозможно менять баланс белого в автоматических режимах. (лечится перепрошивкой)

  • Отсутствие точечного замера (хотя нужда в нем у меня возникает крайне редко и компенсируется использованием частичного замера)

  • Центрально-взвешенный замер работает только в режиме М. В остальных режимах замер экспозиции выбирается между интегральным и частичным.

  • Ограничение длины серии — 4 кадра. Хочется хотя бы 6. Хотя этот режим тоже использую редко.

  • Иногда ошибается автоматический баланс белого и картинка уходит в желтизну. Спасает положение съемка в RAW.

  • Посредственное качество картинки при съемке в JPEG (по моим нынешним меркам — четкость, динамический диапазон, баланс белого не на высоте). Опять же выходом из ситуации является съемка в RAW.

Собственно, все эти ограничения оправданы классом фотоаппарата — ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛКА. И меня, как любителя ее возможности вполне устраивают. Для меня главное — результат, а не процесс. Но ради хорошего результата иногда приходится поработать головой. Специфика использования мной камеры -  90% снимков делаются на улице. В помещении со встроенной вспышкой можно получать в принципе неплохой результат, но все же лучше использовать внешнюю (как и с любым другим аппаратом).

 

Что я к нему покупал...

 

1. СУМКА

Самое первое, что я купил к нему — это сумка LowePro Nova Mini AV. Заплатил за нее 750 рублей.

Аппарат кладется в нее объективом вниз. Перегородки внутри сумки на "липучках", их можно приклеить внутри сумки практически как угодно. Основное отделение закрывается на молнию и на пластмассовую защелку. На случай дождя предусмотрен капюшон, который извлекается из кармашка на передней стороне сумки и натягивается сверху.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во время дождя не забывайте застегивать молнию! Вода может попадать вовнутрь сквозь щель, особенно, если шейный ремень аппарата находится снаружи. Я один раз забыл это сделать и влетел на ремонт стоимостью 600 рублей, поскольку в аппарат по ремешку попала вода и закоротила несколько кнопок.

Сейчас мне этой сумки не хватает, потому что в нее не помещается аппарат с телеобъективом. Хотелось бы иметь дополнительное отделение, чтобы туда можно было класть телевик или под внешнюю вспышку (можно что-нибудь одно, так как совместное использование этих устройств — явление чрезвычайно редкое).

2. СВЕТОФИЛЬТРЫ

Я купил их два — поляризационный и кросс фильтр (4-конечная звезда). Поляризатор покупал, так как часто снимаю пейзажи. Этот фильтр уменьшает блики от блестящих поверхностей, делает воду на фотографиях более прозрачной, а небо — более "глубоким" и выразительным. Поскольку в Н.Новгороде выбор оптики и аксессуаров богатым назвать нельзя, то купил то, что удалось найти — круговой поляризатор Sigma EX 58мм. Честно говоря, до этого не догадывался, что Sigma производит такие вещи. Стоил он около 1200 рублей. Вопреки опасениям, фильтр оказался неплохой. Многослойное просветление делало свое дело — паразитная засветка при контровом свете минимальна. Контрастность картинки весьма неплохая. Пример пейзажа, снятого с этим поляризатором:

Обратите внимание на прозрачность воды. На самом деле дна было практически не видно из-за яркого отражения неба (к сожалению без поляризатора я это не снимал — оставалось мало места на карте памяти). Обработка снимка проводилась при конвертировании его из RAW в JPG средствами встроенного конвертора из Adobe Photoshop CS. Была чуть увеличена контрастность и чуть снижена насыщенность. Нужно отметить, что поляризатор довольно "плотный", то есть он здорово "съедает" светосилу. Иногда с ним приходится увеличивать выдержку чуть ли не в 2 раза.

Кросс фильтр HOYA, купленный за 330 рублей оказался не более чем забавной игрушкой. Пару раз я его использовал при съемке ночного города, но каких-то сногсшибательных художественных результатов он не дал. Пример снимка:

Забавно конечно, но уж слишком "на любителя". Мелкие огоньки выглядят интересно, а яркие — слишком кричаще. Стоит покупать такое стеклышко или нет - решать вам. Но лично мне оно практически ничего не дало. Хотя учитывая невысокую стоимость можно и купить на всякий случай — мало ли что... :)

Иногда у меня возникает желание для пейзажной съемки купить градиентный фильтр. Эта вещь бывает полезна, когда слишком большая разница в освещенности между небом и землей. Например ближе к вечеру, когда солнце стоит не очень высоко и небо над горизонтом очень светлое.

 

3. ОБЪЕКТИВЫ

 

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 (покупался в комплекте с аппаратом)

Собственно, о нем я написал в своей первой статье. Объектив весьма средненький. Единственный плюс это то, что он широкоугольник.

ДОСТОИНСТВА

  • Низкая стоимость

  • Широкоугольник

  • Неплохая четкость при диафрагме 8-11

НЕДОСТАТКИ

  • Малая светосила

  • Недостаточная четкость при открытой диафрагме

  • Невысокая контрастность изображения

  • Немного "вялая" цветопередача

Параметр Оценка (по 5-бальной системе)
Качество картинки на коротком конце 4
Качество картинки на длинном конце 3
Светосила 3
Боке (рисунок размытия) 3
Стоимость 5
Общий балл: 3.6

 


Canon EF 75-300mm f/4.0-5.6 IS USM (21 июля 2005 г. — 14500 рублей)

Покупался как дополнение к китовому объективу чтобы быть использованным для съемки "удаленных" видов, например с вершины холма, для съемки людей (как портретной так и репортажной издалека), животных, умеренного макро. Перед покупкой пересмотрел в интернете описания бюджетных телевиков (<10000 р) от Canon и Sigma, впечатлен не был. Главным минусом было отсутствие у них стабилизатора изображения, что делает необходимым использование штатива даже в пасмурный день. Это сразу ставит крест на репортажной съемке. Светосильную L-оптику покупать не позволял кошелек. А поскольку отказываться от затеи не хотелось, был найден компромиссный вариант — телевик среднего класса, но со стабилизатором. Пришлось переплатить 5000 рублей, но впоследствии я многократно убеждался, что поступил правильно.

С первых кадров приятно удивило качество картинки (после китового-то объектива :) — прежде всего — живые цвета. Четкость картинки удовлетворительная диапазоне 75-200мм. Далее происходит ощутимое ее снижение. 2 подтверждающих примера:

85 мм, F6.3, 1/320s

300мм, F7.1, 1/1600 сек

Как мы видим, при 85 мм четкость картинки относительно неплохая, а на длинном конце она ощутимо меньше (даже в центре кадра). Да к тому же видны хроматические аберрации по краям светлых областей. Реально рабочий диапазон фокусных расстояний у этого объектива — 75...200мм.

Что еще не очень понравилось — скорость автофокуса. Я не пробовал другие телевики, но 75-300 мне показался очень медленным даже несмотря на USM.

Итак...

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

  • Огромный плюс — наличие стабилизатора изображения. Позволяет 100% снимать без смаза при 300мм с выдержкой 1/60-1/80. При выдержке 1/30 и ФР 300мм процент несмазанных кадров около 50%.

  • Неплохая четкость картинки при F/5.6...8 при фокусном расстоянии 75-200мм. "Звенящей" картинку назвать нельзя, но качество вполне пристойное.

  • Хорошая цветопередача. Фотографии выглядят "живыми" и контрастными.

  • Удобные широкие кольца зуммирования и ручной фокусировки.

  • Относительно компактен при f=75mm по сравнению с объективами с внутренним зуммированием и фокусировкой.

  • Достаточно массивен — центр тяжести аппарата смещен к оптической оси объектива, что опять же позволяет уменьшить шевелёнку.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  • Не очень хорошая детализация при съемке на открытой диафрагме или при фокусном расстоянии > 200мм

  • Медленный автофокус. За мелкие детали цепляться не хочет, приходится наводиться вручную (хотя это больше зависит  от body).

  • Передняя линза поворачивается при фокусировании, что не очень удобно при использовании кругового поляризатора. Хотя само использование этого фильтра на телевике требуется достаточно редко.

  • При открытых диафрагмах заметны хроматические аберрации

  • Телескопический конструктив — внутрь могут попадать пылинки, хотя до сих пор их не наблюдалось.

ВЫВОД:

В принципе неплохая линза. Хотя при такой стоимости я ожидал большего в плане четкости. Достаточно универсальный телевик. В крайнем ближнем положении (75мм) может использоваться для съемки средних планов. При 100-135мм — неплох как портретник. 8-лепестковая диафрагма дает мягкое размытие. Диапазон до 200 мм может быть использован для фотоохоты на относительно крупного зверя :) а 300мм - к сожалению, только в том случае, когда нужно кого-то поразить габаритами этой штуки :)

Параметр Оценка (по 5-бальной системе)
Качество картинки на коротком конце 4
Качество картинки на длинном конце 3
Светосила 4 (с учетом IS)
Боке (рисунок размытия) 5
Стоимость 3
Общий балл: 3.8

ОБРАЗЦЫ СНИМКОВ

 

Портрет на природе. F=265мм

300мм, полный кадр.

Вечерняя фотоохота на кота. Кот был загнан на крышу сарая и снимался со встроенной вспышкой... (ну не знал я, что эти фотки станут материалом для статьи!) :)

Фокусное расстояние ~200мм

А это 100% кроп снимка Луны, сделанного на 300мм. F7.1, ISO200, 1/500s.


Canon EF 50mm f/1.8 II (август 2005 г. — 1700 рублей б/у)

За этим стеклом я охотился давно. И прежде всего хочу выразить свое глубочайшее ФУ!!! нижегородским фотомагазинам. "Полтинник" — объектив пользующийся большой популярностью из-за низкой цены (новый стоит порядка 90 долларов), хорошей светосилы и очень достойного качества получаемых снимков. Но достать его в Нижнем оказалось большой проблемой. Я регулярно спрашивал в магазинах, когда же наконец они привезут этот объектив, на что получал ответ "на следующей неделе". Приходил на следующей неделе, задавал тот же самый вопрос и получал тот же самый ответ. И так длилось 2 месяца, пока я наконец не плюнул на эту затею и не закинул вопрос в интернет-форумы, и вскоре нашелся человек, который готов был продать мне этот объектив.

На что нужно смотреть, покупая оптику б/у?

  1. Оцените внешний вид корпуса объектива. По сути дела он на качество снимков не влияет, но если корпус имеет царапины, стертые надписи, можно предположить, что либо объектив очень старый и его механика изношена, либо с ним небрежно обращались. И то и другое должно насторожить.

  2. Проверьте поверхности линз. Они должны быть идеально гладкими и прозрачными (чтобы не было намека на помутнение). Единичные царапины не так страшны, как часто об этом говорят — они на самом деле практически не оказывают влияния на качество картинки. Что нельзя сказать о мелкой сеточке микротрещин, которую можно легко "нанести" на линзу при неправильной чистке — такой объектив лучше не брать!

  3. Проверьте на наличие пыли внутри объектива. Пылинки также не оказывают существенного влияния на качество, но портят общий товарный вид. Если будете этот объектив когда-то продавать, будущий покупатель наверняка затребует сбить цену. То же самое требуйте от продавца.

  4. Механика автофокуса должна работать ровно, без заеданий и посторонних звуков. Если закрались подозрения о том, что ей жить осталось недолго — лучше отложить покупку, иначе рискуете иметь дело с сервис-центром. А поскольку гарантия на б/у объектив наверняка уже закончилась, то придется ремонтировать за свои деньги. Стоимость ремонта объектива — не менее 2000 рублей.

  5. Проверка на фронт/бэкфокус. Самый распространенный способ — при помощи линейки. Кладем линейку на стол по направлению вдоль оси объектива и фотографируем ее с верхнего ракурса под углом 45 градусов, наведя автофокус, например на 10 см. Потом смотрим, что получилось. Если "10 см" получились в фокусе, значит юстировка автофокуса нормальная. "Недолет" называется фронт-фокусом, "перелет" — бэк-фокусом. Если эта погрешность в пределах 1 см — требуйте снизить цену. Но если больше, то покупать объектив смысла нет — прямая дорога в сервис-центр.

Итак, все пункты этого теста были успешно пройдены и сделка состоялась. Первое, что меня поразило при просмотре тестовых снимков - это четкость. Уже при диафрагме F/2.8 четкость была очень хорошей, при F/4 картинка была буквально "звенящей" — детализация в была на очень высоком уровне. При диафрагме меньшей F/11 заметно снижение четкости. На F22 детализация примерно такая же, как и при F/1.8...2, но, естественно, намного больше глубина резкости.

В плане областей применения объектив достаточно универсален. Художественное достоинство "полтинника" — восприятие перспективы на снимке близко к восприятию ее в реальности.

На полностью отрытой диафрагме F/1.8 картинка довольно мягкая, но достоинством является сохранение живых тонов (в отличие от того же китового объектива, который на открытой диафрагме делает картинку "мыльной" и по резкости и по цветам). А у "полтинника" получается именно мягкая живая картинка. Достаточно большая светосила расширяет возможности снимать в помещении без вспышки. Приведенная ниже фотография снята при чувствительности ISO200, F/1.8, 1/50 сек. Освещение — из окон.

жанровый портрет - "Утро на даче" :)

В плане макросъемки объектив слаб. Минимальная дистанция фокусировки — 45 см. Масштаб макросъемки получается небольшой и существенно уступает телевику 75-300, рассмотренному выше. Однако "полтинник" хорошо подойдет тем, кто занимается съемкой натюрмортов и предметной съемкой. Поскольку сам этим не занимаюсь — просто привожу фото соответствующего масштаба :) ISO200, F/1.8, 1/30 сек. Свет — из окон.

Недостатком объектива я бы назвал не очень красивое размытие заднего плана, особенно когда он пестрый — сказывается форма диафрагменного отверстия, образованного 5 лепестками и имеющего форму пятиугольника.  Телевик 75-300 размывает его гораздо мягче.

Снято с Canon 50/1.8 при f/2.8

Снято Canon 75-300 IS USM при f~200мм, F/5.0. Вечером со встроенной вспышкой.

Как мы видим, структура размытия, которая получается с 8-лепестковой диафрагмой выгодно отличается от 5-лепестковой.

Однако  при большой разнице между расстояниями до переднего и заднего планов и не очень высокой контрастности фона размытие получается вполне нормальное — нет никаких режущих глаз 5-угольников. Приведенный ниже снимок сделан при диафрагме F/3.5.

Можно сделать вывод, что если фон далекий и не очень контрастный, то объектив прекрасно справится с портретной съемкой.

При пейзажной съемке из-за отсутствия зума часто возникает необходимость приближаться к объекту съемки или наоборот отходить от него. Сначала это немного напрягает, а потом, привыкнув к этому объективу с первого раза безошибочно определяешь нужную точку съемки.

Снимок сделан при F/5.6, выдержка 1/320. ISO100

Край кадра в 100% масштабе:

Центральная часть кадра в 100% масштабе

Как мы видим, детализация вполне неплохая как в центре, так и по краю кадра. Шарпинг при конвертировании из RAW соответствовал значению по умолчанию (25% — конвертор из Photoshop CS). Нет ни малейшего намека на хроматические аберрации, виньетирование и прочие неприятные "атрибуты" недорогой оптики.

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  • Не очень красивое боке на портретах (все что ниже — скорее придирки)

  • Узкое кольцо ручной фокусировки приходится наводиться вручную.

  • Шумная фокусировка

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

  • ЧЕТКОСТЬ

  • ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

  • СВЕТОСИЛА

  • КОМПАКТНОСТЬ, НЕБОЛЬШОЙ ВЕС

  • НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

Параметр Оценка (по 5-бальной системе)
Качество картинки 5
Светосила 5
Боке (рисунок размытия) 3
Стоимость 5
Общий балл: 4.5

ВЫВОД
Объектив — однозначный MUST HAVE! А если позволяют средства, то 50/1.4 — те же самые сильные стороны, только отсутствуют перечисленные недостатки.
 


3. ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА - Sigma EF 500 DG Super (апрель 2005 г. — 6400 рублей)

Не стоит и говорить, что с одной встроенной вспышкой далеко не уедешь. Для бытовых фотоснимков ее возможностей может быть и хватит, но иногда бывают коммерческие заказы на фотосъемку в помещении и тогда уже без внешней вспышки не обойтись.

В апреле 2005 года я купил себе вспышку Sigma DG 500 Super. Мне нужна была относительно недорогая вспышка, поскольку работа в студии мне не светит, а заказы на фотосъемку достаточно редки. Я выбирал между упомянутой выше Сигмой и Canon SpeedLite 420EX. В 420 мне не понравилась ограниченная функциональность и меньшее ведущее число (хотя этот фактор не был критичным). За ту же цену можно было взять Sigma DG 500 Super, что я и сделал. Купил за 6400 рублей, хотя в интернет-магазинах она стоила рублей на 500 дороже. Кстати говоря, когда я недавно заходил в тот же магазин, цена на эту вспышку выросла до 6900 рублей.

Первым делом к вспышке нужно докупить 2 комплекта аккумуляторов и зарядное устройство, способное их зарядить не более чем за 1 час. Я приобрел аккумуляторы GP 2100mAh и зарядное устройство той же фирмы с соответствующим током заряда. Заряда одного комплекта аккумуляторов (4 штуки) в среднем хватает на 150 пыхов.

Вспышка имеет максимальное ведущее число 50, то есть при диафрагме 2 ее можно использовать на дистанции до 25 метров. Поскольку Canon 300D не поддерживает E-TTL-2, то он сообщает вспышке фокусное расстояние без учета кроп-фактора, поэтому снимки получаются немного темнее, чем нужно. Это легко лечится установкой на вспышке коррекции +1/3EV (при съемке вдаль  +2/3EV). При зуммировании объектива происходит зуммирование внутри вспышки — меняется угол рассеивания света. На ЖК-экране вспышки отображаются режим ее работы, фокусное расстояние и дальность действия вспышки при выбранной диафрагме.

Голова вспышки может поворачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскости, что очень важно для работы с отраженным светом (от потолка, стены или специального отражающего экрана) — вспышку можно сориентировать практически как угодно.

При съемке в помещении с белым потолком использую вспышку по такой схеме (см рисунок слева). Свет, отраженный от потолка получается мягкий и рассеянный, но получаются тени под глазами. Именно поэтому к вспышке приделан бумажный отражатель — свет, отраженный от него, давит эти тени.

Пример снимка при режиме "в потолок":

Как мы видим, прекрасно передан объем, фотография имеет ярко выраженный свето-теневой рисунок, цвета близки к естественным. Но к сожалению, такие условия съемки бывают не всегда. Если в помещении очень высокий потолок, или съемка ведется издали, то приходится использовать вспышку "в лоб".

Пример при режиме "в лоб":

На заднем плане появились тени, от которых избавиться очень сложно. Но это еще полбеды — бальная пара была освещена софитами. А вот это — самый тяжелый случай:

Съемка в кафе с темным потолком при слабом освещении. Вспышка — практически единственный источник света. На лицах появляются блики. Объем и светотени практически отсутствуют.

Вывод относительно техники съемки со вспышкой: Качественную съемку в темном помещении с одним источником света "в лоб" выполнить невозможно. Если вам предстоит снимать какое-то важное мероприятие, то необходимо заранее осмотреть место предстоящей съемки и принимать решение, какое дополнительное оборудование может потребоваться. Возможно, придется использовать отражающие экраны, зонты, дополнительные вспышки. Если вы не располагаете этим оборудованием — обязательно предупредите об этом заказчика, чтобы не было потом недоразумений.  Не беритесь за дело, если не уверены в возможностях своей техники. Оно конечно может "прокатить", но это не лучшим образом скажется на вашей репутации.

 

МОЕ МНЕНИЕ О SIGMA EF 500 DG SUPER

Сильные стороны:

  • Большая мощность импульса (ведущее число 50)

  • Много дополнительных полезных функций — быстрая синхронизация, стробоскопическая вспышка, возможность непрерывной подсветки автофокуса, и т.п.

  • Встроенный широкоугольный рассеиватель (максимальный угол рассеивания соответствует объективу 17мм)

  • Обширные возможности ручной настройки

Слабые стороны

  • Иногда ошибается экспозамер (в основном в сторону недодержки)

  • Некорректно ведет себя при использовании длиннофокусных объективов — иногда "зависает" не в силах настроить угол рассеивания.

  • Не очень прочный на вид корпус

  • Хотелось бы иметь подсветку не только экрана, но и кнопок управления

ВЫВОД

Поскольку это моя первая внешняя вспышка, наверно объективный вывод не получится. Я не разочарован, что купил именно ее. При цене как у Canon 420EX эта Sigma имеет функциональность практически как у 550EX. Есть у нее конечно свои недостатки, но переплачивать лишние 150-250 долларов до 550-580ЕХ ради того, чтобы ее использовать раз в два-три месяца меня совершенно не вдохновляет.

 

Итак...

Я совершенно не разочарован, что купил год назад Canon EOS 300D. Продавать его сейчас и переходить на что-то более новое и более "продвинутое" (в пределах 1500$) нет никакого желания — все равно принципиально ничего не изменится. Следующая разумная цель, к которой можно стремиться — это аппарат с уменьшенным кроп-фактором. К сожелению, в настоящее время этим могут похвастаться только профессиональные DSLR - Canon EOS 1D Mark II (кроп 1.3), Canon EOS 1Ds, 1Ds Mark II, 5D (кропа нет — полный кадр). Поскольку эта техника достаточно дорогая, я не вижу для себя совершенно никакого смысла на нее переходить, чтобы снимать "для себя". Следовательно — вариант один. Снимать на 300Д до тех пор, пока любительские и полупрофессиональные цифрозеркалки не "слезут" с кроп-фактора 1.6 (что маловероятно судя по растущей популярности стандарта EF-S), либо когда будет возможность в легкую выложить несколько тысяч долларов за более серьезный аппарат.

Что бы я купил, если бы передо мной снова стояла такая проблема, как и год назад? Скорее всего — Canon EOS 350D. Он быстрее включается, в нем доступны в штатном режиме те функции, которые появляются у 300-ки только с альтернативной  прошивкой. Недостатком EOS 350D можно назвать менее емкий аккумулятор и (лично для меня) — уж больно маленький он... :)

Еще вариант — чуть добавить и взять KonicaMinolta Dynax 7D. При стоимости body чуть более тысячи долларов эта камера является прямым конкурентом более старших моделей Canon — EOS 10D, EOS 20D. Очень серьезное преимущество у этой камеры — применение технологии Anti-Shake, суть которой состоит в применении подвижного сенсора с целью уменьшения эффекта шевелёнки. Таким образом при использовании любой оптики у нас будет в распоряжении стабилизатор изображения. Скоро у КМ должна появиться модель Dynax 5D — облегченный вариант "семерки". Минусом КМ является недостаточно развитая в России сеть сервисных центров.

 

Категория: Архив

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость сопоставима с ценой бизнес-ланча. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Комментариев пока нет

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)

© Фотосайт Артема Кашканова, 2017

Старт проекта — 22 июня 2008 года

Пейзажная фотография, обзоры фототехники, тесты объективов, фотоклуб, фотофорум, обучение фотографии

Авторские права на все материалы, опубликованные на сайте, принадлежат их авторам. Копирование материалов сайта третьими лицами с целью перепубликации запрещено!

Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов на сайте несут рекламодатели.

Возрастная категория 16+ | Написать письмо

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Рейтинг@Mail.ru