О зеркалках простым языком

Автор: Артем Кашканов

Введение

Появление данной статьи может вызвать недоумение у постоянных читателей сайта - вроде бы про зеркалки уже все было сказано. Однако, на сайте есть статьи про выбор мыльницы, про беззеркалки, но отдельного FAQ-а по зеркалкам до сих пор создано не было. Данная статья призвана заполнить этот пробел. Меня часто просят рассказать "простые истины" о зеркалках, и мне по сто раз отвечать на одни и те же вопросы уже немного надоело. Именно поэтому пишу этот текст...

Зеркалка - что это такое?

DSLR (Digital Single Lens Reflex) - цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат, в простонародии зеркалка - это один из наиболее распространенных видов фотокамер, которые позиционируются в сегменте от 500 долларов. Эти аппараты получили свое название исходя из принципа передачи изображения от объектива к видоискателю в режиме визирования - свет проходит через объектив, отражается от наклонного наклонного зеркала, проходит через пентапризму (которая "переворачивает" изображение так, чтобы оно было не вверх ногами) и попадает в окуляр.

 

Зеркалка в разрезе На этом схематичном рисунке представлена зеркалка "в разрезе", причем в двух режимах - визирование (слева) и съемка (справа). В режиме визирования половина светового потока отражается от полупрозрачного зеркала (1) и проецируется на матовый фокусировочный экран, который мы видим через пентапризму в видоискатель, вторая половина - через второе небольшое зеркало (2) попадает в блок фазового автофокуса (3). При съемке зеркала складываются и весь световой поток попадает на матрицу (4). Несмотря на громоздкую конструкцию, зеркалки имеют ряд существенных преимуществ перед компактными аппаратами, в которых для визирования используется ЖК-экран или небольшой оптический видоискатель (сейчас это большая редкость!)

  • В отличие от ЖК-экрана, ни зеркальный видоискатель, ни матрица не потребляют электроэнергию во время компоновки кадра. Это существенно повышает автономность фотоаппарата - у некоторых моделей она превышает 1000 снимков на одной зарядке аккумулятора!
  • ЖК-экран большинства компактных аппаратов отображает картинку с небольшой задержкой . Зеркальный видоискатель этого недостатка также лишен.
  • В отличие от оптического видоискателя мыльниц и дальномерок, зеркальный видоискатель лишен такого явления как параллакс, когда при съемке с близкой дистанции картинка, попадающая на матрицу отличается от той, что мы видим через видоискатель, поскольку видоискатель удален на некоторое расстояние от объектива.
  • Фазовый автофокус работает намного быстрее, чем контрастный, используемый в компактах. Сситема фазовой автофокусировки изначально "знает", в какую сторону нужно подвинуть фокусировочный элемент объектива и на какое расстояние, чтобы получить резкое изображение. Компактные аппараты фокусируются методом "проб и ошибок", выясняя, в каком положении фокусировочного элемента картинка наиболее резкая - такой способ теоретически более точен, но отнимает много времени и плохо работает при слабом освещении (по сравнению с фазовым). Более подробно про фазовый автофокус можно почитать, например, в Википедии.

Классы зеркальных фотоаппаратов

Если говорить простым языком, любая техника (не обязатльно фотоаппараты) делится на три класса:

  • Любительский
  • Полупрофессиональный
  • Профессиональный

Любительская техника стоит недорого и обеспечивает качество, которое удовлетворяет, грубо говоря, до 90% фотографов. Основной упор делается на простоту в использовании аппарата, чтобы последняя домохозяйка смогла бы делать качественные фотографии. Любительские зеркалки самые легкие, компактные и дешевые. Съемочный процесс примерно такой же как и на мыльницу - навел и щелкнул. При этом всегда есть возможность воспользоваться ручными настройками.

Профессиональные аппараты, наоборот, расчитаны только на опытных фотографов. Техника подобного класса практически не имеет никаких любительских "примочек" вроде встроенной вспышки, сюжетных программ "портрет", "пейзаж", "закат", "животные" и т.д. Подразумевается, что фотограф прекрасно знаком с технической стороной фотографии и сам в состоянии разобраться, на какие кнопки и сколько раз надо нажать, чтобы заснять шедевр. Профессиональная техника крепче, надежнее, часто имеет пыле/влагозащиту а также огромный ресурс затвора. Естественно, это накладывает отпечаток на габариты, вес, а также стоимость фотоаппарата. Профессиональная техника стоит как минимум в 3-4 раза дороже любительской.

Полупрофессиональные аппараты занимают промежуточную нишу, сочетая в себе свойства и любительской и профессиональной техники. Чаще всего, это некий компромисс - любительский аппарат с расширенным набором функций, заключенный в более крепкий корпус и имеющий увеличенный ресурс затвора. Как правило, матрица в любительские и полупрофессиональные аппараты ставится одна и та же. Стоимость полупрофессиональной техники примерно в 1.5-2 раза дороже любительской. Зачастую люди с нулевым фотографическим стажем покупают полупрофессиональную технику, только чтобы потешить свое самолюбие, не имея представления о том, что там внутри и нужно ли им это.

Более подробно о разнице между любительскими и полупрофессиональными аппаратами читайте в статье Что купить - Canon EOS 60D или 600D

Основные отличия между различными классами зеркалок состоит в следующих вещах:

  • Качество изображения. При хороших условиях освещенности разница между картинкой с любительского и профессионального аппарата практически не видна, однако при плохом освещении профессиональная камера даст снимки намного лучшего качества. Иными словами, если любительская зеркалка начинает непотребно шуметь при ISO1600, то профессиональный аппарат может иметь вполне рабочее ISO6400 и выше.
  • Быстродействие. Чем выше класс аппарата, тем больше оперативность при съемке. Под оперативностью понимается скорость и точность автофокуса, серийной съемки, отсутствие задержки при срабатывании затвора. Любительские зеркалки имеют скорость серийной съемки в пределах 5 кадров в секунду (что в общем не так и плохо!), но затвор срабатывает не сразу при нажатии кнопки, а с небольшой задержкой. Профессиональные  репортажные камеры умеют снимать со скоростью 8-12 кадров в секунду, и задержка срабатывания затвора практически отсутствует. Длина серии также различается - у любительской зеркалки буфер заполнится уже после 5-6 кадров в RAW, после чего скорость съемки снизится примерно в 2 раза. Профессиональные аппараты имеют гораздо больший объем буферной памяти и длина серии у них значительно больше, а то и вообще не ограничена - главное чтобы быстродействие флешки было соответствующим.
  • Точность. Под этим подразумеваются такие вещи, как точность автофокуса, экспозамера, возможность тонкой настройки цветопередачи. Чем выше класс фотоаппарата, тем более точен его автофокус. Точность автофокуса особеннно важна при использовании светосильной оптики при съемке с малой глубиной резкости. Любительская камера со светосильным профессиональным объективом не всегда в состоянии правильно сфокусироваться с первого раза.
  • Ресурс. Под эту категорию попадает механическая прочность конструкции, способность противостоять агрессивным воздействиям окружающей среды (влага, пыль, дождь), а также ресурс затвора фотоаппарата. Любительская техника в подавляющем большинстве не имеет пыле-влагозащиты. Что касается ресурса затвора - на нем есть смысл заморачиваться лишь в том случае, когда каждый день делается несколько сотен фотографий. В этом случае нужна профессиональная техника. Наиболее же типична ситуация, когда фотоаппарат используется пару раз в неделю и при этом делается несколько десятков кадров. В этом случае ресурса затвора любительского аппарата хватит на много лет эксплуатации.

Есть еще одна вещь, о которой нельзя не упомянуть в разговоре о любительской и профессиональной технике. Это размер матрицы фотоаппарата. Здесь имеются в виду не мегапиксели, а размер в миллиметрах. Все без исключения любительские зеркалки имеют матрицу размером примерно 22*17 мм (такая матрица называется APS-C). Часто зеркалки с матрицей APS-C называют "кропнутыми" (от слова crop - "обрезать", матрица меньше по размеру пленочного кадра, будто ее обрезали по краям).

Большинство профессиональных зеркальных аппаратов имеют матрицу 36*24 мм. Точно такие же размеры имеет кадр фотопленки, поэтому подобные матрицы называют Full Frame (по русски - "полный кадр"). Это означает, что на любительских аппаратах на матрицу попадает только центральный фрагмент картинки, которую дает объектив. Это вызывает ощутимое сужение поля кадра и затрудняет съемку "широкоугольных" пейзажей. Ниже приведен пример пейзажа, снятого на полнокадровый аппарат. Рамкой показаны границы кадра, если бы съемка велась любительской зеркалкой (с этим же объективом).

Как видите, при пейзажной съемке "полный кадр" позволяет получать намного более интересный результат, особенно в сочетании со сверхширокоугольным объективом. При портретной съемке полнокадровые аппараты сильнее размывают задний план, поскольку съемка происходит с более близкого расстояния, что уменьшает глубину резкости. Подробнее об этом можно почитать в Фотоучебнике, глава Глубина резко изображаемого пространства. При использовании телеобъектива, наоборот, матрица APS-C имеет преимущество перед "полным кадром", поскольку позволяет видеть снимаемый объект более крупно. Это актуально при съемке животных и макросъемке. Зачастую, профессиональные фотографы-анималисты намеренно используют зеркалки с матрицей APS-C, чтобы снимать зверей и птиц более крупно. Полнокадровые матрицы, помимо большего угла охвата кадра, отличает еще и большее рабочее значение чувствительности ISO.

Поскольку пиксели на полном кадре более крупные, они за время экспозиции способны поймать больше света, следовательно картинка будет иметь меньший уровень шумов. Опять же, следует упомянуть, что реальное отличие между кропом и полным кадром по уровню шумов проявляется при плохом освещении, и то не всегда. Некоторые кропнутые аппараты имеют уровень шумов, сопоставимый с полнокадровыми, однако, этим могут похватсться только единицы моделей - в основном "топовые" кропы из репортажного семейства.  

Сможет ли новичок разобраться с зеркалкой?

"Я никогда не держал фотоаппарат в руках, но хочу сразу купить любительскую зеркалку. Правильно ли я делаю? Может все-таки начать с мыльницы?" - один из типичных вопросов, которые мне задают читатели сайта. Иными словами, человек имеет желание фотографировать и возможность позволить себе зеркальный фотоаппарат, однако его гложут сомнения, что он не сможет разобраться с настройками зеркального фотоаппарата. Откуда-то взялось убеждение, что зеркалкой фотографировать намного сложнее, чем компактом...

Как показывает практика, фотографировать зеркалкой проще и удобнее, чем мыльницей, даже если это делает полный новичок.

Во-первых, у всех без исключения любительских зеркалок есть авторежим и сюжетные программы - портрет, пейзаж, спорт, ночь и т.д., которые здорово облегчают съемку тем, кто не дружит с теоретическими основами фотографии. Сюжетные программы представляют собой набор настроек, с которыми получится наилучший результат при съемке тех или иных сюжетов.


Диск выбора режима

Если повернуть диск в положение "портрет", будут получаться фотографии с чуть приглушенными цветами и размытым задним фоном. В режиме "пейзаж" все будет резко - и передний и задний план, цвета будут яркими и насыщенными, и так далее. Кстати говоря, диск выбора режима всегда под рукой и чтобы переключиться из "портрета" в "пейзаж" потребуется не более секунды, в то время как у мыльницы с новомодным сенсорным экраном на это уйдет гораздо больше времени.

Быстрый автофокус зеркалки позволит запечатлевать именно те моменты, которые хочется запечатлеть - например, улыбку ребенка (вместо его затылка), спортсмена во время выполнения прыжка (а не в момент уже после приземления). Все эти задачи легко выполнимы для зеркалки и трудно выполнимы для мыльницы.

Со временем, когда рука будет набита, можно будет пробовать переходить в творческие режимы и самостоятельно управлять выдержкой, диафрагмой, чувствительностью и другими параметрами, однако на первое время вполне сгодятся авторежим и сюжетные программы. Качество фотографий будет намного лучше, чем у мыльницы. Вот наглядный пример, показывающий разницу между мыльницей и зеркалкой в любительской съемке (портрет):

Портрет на мыльницу На заднем плане присутствуют объекты, отвлекающие внимание (фотомусор). Мыльница не в силах размыть задний план.Портрет на зеркалку

На зеркалке* получилось обеспечить сильное и красивое размытие заднего плана со всем фотомусором. *Этот эффект достигнут не на счет зеркального затвора, а за счет большого размера матрицы и светосильного объектива.

Другой вопрос - какой процент возможностей зеркалки будет использовать фотограф-новичок, снимая в авторежиме? И будут ли фотографии, сделанные таким образом отличаться от фотографий, сделанных на смартфон? Эти вопросы, пожалуй, оставлю без ответа. Могу только сказать одно - максимум возможностей из фотокамеры (любой!) можно выжать только в ручном режиме и в RAW. Но для этого нужно действительно уметь фотографировать. Авторежим и сюжетные программы - некий компромисс, позволяющий новичкам снимать на дорогую и сложную технику и получать более-менее удовлетворительный результат. 

 

Стоит ли любителю покупать профессиональную зеркалку?

Уже много раз мне задавали вопрос - "Имею 60 (80, 100, 200, ...) тысяч рублей. Хочу купить хороший фотоаппарат, чтобы фотографировать свою семью". Причем авторы таких вопросов - не всегда состоятельные люди, которым плюс-минус 50 тысяч вопрос не принципиальный. Бывает, что человек получил премию или "тринадцатую зарплату" или просто продал что-то ненужное и хочет сделать подарок себе любимому... Упаси вас бог сказать продавцу-консультанту из фотомагазина "хочу самый лучший фотоаппарат пределах 100 тысяч рублей". Вас мгновенно "раскрутят" по полной программе. Не спорю, вы скорее всего, купите действительно самый достойный фотоаппарат из тех, что стоят на витрине, с хорошим объективом и полным набором аксессуаров, но вопрос целесообразности и практичности такой покупки остается под большим сомнением.


Сравнение размеров профессиональной зеркалки (слева) и любительской (справа)

Лично я придерживаюсь мнения, что покупать профессиональную фототехнику для любительской съемки - это все равно что купить горный велосипед, предназначенный для экстремальных спусков с гор и использовать его для неторопливых покатушек по парковым тропинкам. Да, он очень крепкий и надежный, но для обычных прогулок он не удобен - очень жесткая рама, передающая толчок от наезда на каждый камешек, зубастые покрышки, которые будут зудеть по асфальту и препятствовать качению, контактные педали, для использования которых нужна специальная обувь, жесткое седло, от которого потом будет болеть пятая точка и так далее.

Профессиональный аппарат в любительской съемке - то же самое. Большой, тяжелый, с множеством органов управления, в которых начинающему любителю разобраться довольно сложно - все это будет поводом не брать с собой аппарат и не снимать им обычные моменты повседневной жизни, либо делать это в авторежиме. Не знаю, как в остальных аппаратах, но в Canon EOS 5D Mark * автоматический режим существует лишь "для галочки", качество снимков в авторежиме не лучше, чем у любительских аппаратов. Чтобы достичь хороших результатов, многое нужно делать вручную. Не разобравшись с настройками вы с большой долей вероятности не сможете реализовать и половину того потенциала, который имеет этот аппарат. Профессиональная техника способна работать с полной отдачей только в руках профессионала!


Сюжетных программ нет, только творческие режимы!

Разумеется, ничто не может запретить вам купить аппарат за 200 тысяч рублей и использовать его, как говорится, "для бытовых нужд". Однако, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, купив неплохую любительскую зеркалку за 30 тысяч рублей (вместо заложенных на покупку 200 тысяч) вы сэкономите достаточно средств, чтобы съездить со своей семьей на отдых и там наснимать множество ярких и красивых фотографий! Иными словами, каждый решает для себя сам, что для него лучше - отправиться в увлекательное путешествие с любительской фотокамерой, либо купить профессиональный аппарат и снимать им воробьев за окном.

Что такое "боди", "кит", "дабл-кит"?

Боди (англ. body - "туловище", "тушка") - это фотоаппарат, продающийся без объектива. Боди есть смысл покупать в тех случаях, если у вас уже есть какой-то парк оптики, либо вы намерены приобрести объектив отдельно. Как вы понимаете, на "боди" без объектива что-то сфотографировать невозможно. Кит (англ. kit - "комплект") - комплект из фотоаппарата и объектива. Как правило, объектив имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм, что позволяет снимать большинство сюжетов. Однако, качество картинки, даваемое этим объективом не всегда удовлетворяет фотолюбителей, поэтому некоторые со временем меняют этот объектив на что-то посерьезнее. Бывает, что аппарат сразу комплектуется объективом более высокого класса, однако, это ощутимо увеличивает стоимость комплекта. Дабл-кит (англ. double kit - "двойной комплект") - комплект поставки, в который входят сам фотоаппарат и два объектива. Как правило, это стандартный 18-55мм и недорогой телеобъектив. Дабл-кит - достаточно выгодное приобретение, поскольку набор оптики, включенный в комплект по отдельности стоит ощутимо дороже. К сожалению, почти всегда в дабл-кит входит телеобъектив любительского класса. Качество картинки, которое он дает, удовлетворяет требованиям большинства начинающих фотолюбителей, но для профессионального использования он не пригоден.

Какой объектив купить к зеркалке?

Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь нужно определиться, что вы собираетесь фотографировать. Абсолютно универсальных объективов не бывает, каждый из них решает определенный круг задач. Если вы новичок в фотографии и/или не можете точно сказать, какому виду съемки вы намерены отдавать предпочтение, оптимальным для вас будет китовый объектив - 18-55 мм. Этот объектив вполне универсален и подходит для большинства видов любительской съемки. О популярности китового объектива красноречиво свидетельствуют результаты голосования, проводимого на сайте:

Примерно то же самое говорят статистики продаж основных производителей зеркалок: 18-55мм - самый популярный объектив. Среди фотолюбителей бытует мнение, что "китовый" объектив плохой и его покупать его нет никакого смысла - пустая трата денег. Этот миф пошел с тех пор, когда появилась первая любительская цифрозеркалка Canon EOS 300D и к нему в комплекте давался объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 первой версии, который, действительно, не отличался особым качеством картинки. С тех пор прошло немало времени и объектив 18-55 многократно перерабатывался и улучшался. Современный Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS USM имеет гораздо лучшие оптические характеристики, чем его предок, плюс ко всему, стабилизатор изображения и бесшумную USM-фокусировку (не во всех версиях). То же самое можно сказать про объективы Nikon, Sony.

Естественно, глупо ожидать от зум-объектива стоимостью 5 тысяч рублей выдающегося качества изображения, "звенящей резкости" и благородных скин-тонов, но для любительского уровня возможностей китового объектива чаще всего хватает с большим запасом. Что касается альтернатив китовому объективу - оптика, которая мгновенно даст почувствовать разницу в качестве фотографий, стоит как минимум в 5 раз дороже.

Вообще, зум-объективы можно разделить на четыре ценовые категории:

  • Базовый уровень - около 5000 рублей. Под эту категорию попадают преимущественно китовые объективы 18-55 мм.
  • Тревел-зум - около 15000 рублей. По качеству картинки эти объективы не сильно отличаются от китового, однако имеют увеличенный диапазон фокусных расстояний - от широкоугольника до умеренного телеобъектива. Это дает больше свободы при съемке удаленных объектов, что бывает удобно в путешествиях (от этого и название "тревел-зум" - объектив для путешествий). Под эту категорию попадают объективы Canon 18-135mm, Nikon 18-105mm.
  • Продвинутый уровень - около 25000 рублей. Эти объективы дают качество картинки ощутимо лучшее, чем китовая оптика. Еще в этой категории начинается деление объективов по светосиле и зуму:

    • Светосильные (f/2.8), но с небольшим зумом - примерно 17-50mm (плюс-минус).
    • Небольшая светосила (f/3.5-5.6), увеличенный зум, смещенный в широкоугольную сторону - 15-85mm (плюс-минус).

  • Профессиональный уровень - от 40000 рублей и до бесконечности. Эта оптика дает наилучшее качество изображения, крепкий конструктив, часто имеет пыле- и влагозащиту, однако стоимость объектива может многократно превышать стоимость боди.

Помимо зум-объективов есть еще объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В подавляющем большинстве они резче и светосильнее зумов, однако, универсальность у фиксов намного меньше. Каждый объектив приобретается под определенную задачу - один или несколько широкоугольников для пейзажа, умеренный телеобъектив для портрета, и так далее. Таким образом, вместо одного зум-объектива может потребоваться 3-4 фикса, чтобы охватить весь диапазон фокусных расстояний - это дороже, менее удобно, но многие намеренно жертвуют этими вещами ради качества.

Можно ли поставить объектив Nikon на фотоаппарат Canon (или наоборот)?

Да, можно, но есть определенные нюансы. Сам имею успешный опыт использования Кеноновской оптике на беззеркалке Олимпус через переходник, купленный на Алиэкспрессе. Важно только помнить, что у разных платформ разные рабочие отрезки - расстояние от матрицы до задней линзы объектива. Если рабочий отрезок неродного объектива больше чем у тушки, это почти всегда успешно решается переходным кольцом, которое компенсирует разницу в рабочем отрезке. Иногда в переходнике имеет компенсирующая линза. Но если рабочий отрезок объектива меньше, чем тот, на который рассчитана тушка, то никакими силами его "глубже" не впихнешь :)

Какую зеркалку выбрать для пейзажа, портрета и т.д.

В этом вопросе сам по себе аппарат ничего не решает! Единственный действительно важный критерий - это размер матрицы. Полнокадровые зеркалки во многих (но не во всех!) видах съемки имеют преимущество перед "кропнутыми" - главным образом, это портрет (за счет лучшего размытия заднего плана) и пейзаж (за счет 100% использования угла обзора объектива). Кропнутые зеркалки предпочтительнее в том случае, если стоит задача что-то снимать крупным планом - предметная съемка, макросъемка, съемка с больших расстояний телеобъективом (фотоохота, plane spotting - фотосъемка летящих самолетов и т.п.)

Характеристики "тушек" в рамках одного класса уже давно сравнялись и глупо спорить, какой фотоаппарат лучше - Canon EOS 800D или Nikon D5500. Если отличия и есть, то они настолько мизерные, что даже нет смысла на них заморачиваться. В равных условиях оба аппарата дадут сопоставимое качество фотографий.

Когда появляется новая зеркалка, при рекламе той или иной "инновационной" функции фотоаппарата маркетологи часто раздувают из мухи слона - "в этой модели фокусировка происходит аж по 100 точкам!!!!" При этом не упоминается, что в предыдущей и более дешевой модели их было всего на 2 меньше. И это при том, что реально используются в лучшем случае 10.

Если быть до конца откровенными, то все, что нужно для комфортной и качественной фотосъемки в цифровых зеркалках уже давно реализовано. Сейчас идет развитие зеркалок в двух направлениях - расширение возможностей видеосъемки и внедрение всяких "улучшалок" картинки при съемке в формате Jpeg - современные зеркалки на лету умеют исправлять искажения объектива, совершенствуется система шумоподавления и так далее. В принципе, все эти вещи актуальны только в любительской съемке.

Если вы стремитесь к художественной фотографии, вы рано или поздно придете к использованию формата RAW, в котором все эти модные "фишки и бантики" совершенно бессмысленны. Возвращаясь к теме, выбора зеркалки под конкретный вид фотосъемки следует отметить, что все упирается в используемую оптику. Система со сменной оптикой замечательна тем, что с одной и той же тушкой можно использовать разные объективы, которые могут решать кардинально противоположные задачи - сверхширокоугольник или телеобъектив, портретник или макрообъектив, рыбий глаз или тилт-шифт и так далее. Таким образом, зная свои задачи, вы покупаете ту оптику, которая нужна именно для них.

Любая зеркальная тушка подойдет для любых видов съемки, но только при наличии соответствующего объектива.

Если вы знаете, что будете снимать в основном пейзажи, вам стоит приобрести хороший широкоугольник - зум или пару фиксов, фокусное расстояние которых меньше 50 мм (для кропа - меньше 35 мм). Типичные пейзажные зум-объективы имеют диапазон фокусных расстояний от 17 до 50 мм (примерно). Есть и более широкоугольные объективы, но они дают весьма специфичную и непривычную картинку. Для портретистов существует другая категория оптики - светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Под кроп оптимальными портретными фокусными расстояними будут 50 и 85 мм, для полного кадра - от 85 до 135 мм. При таких фокусных расстояниях влияние эффекта перспективы на на пропорции лица минимально (т.е. портрет будет выглядеть реалистично), а большая светосила обеспечит возможность управлять степенью размытия заднего плана.

Что лучше - дешевый аппарат с дорогим объективом или дорогой аппарат с дешевым объективом?

Этот вопрос задавался на сайте уже, наверно, не меньше ста раз. Ситуация обычная - человек, не имеющий особого опыта фотосъемки, решил купить себе "крутую зеркалку", начитался "интернетов" и выбрал себе что-то в своем роде "топовое", скажем Canon EOS 7D или что-то полнокадровое. Естественно, техника высокого класса стоит дорого, а бюджет ограничен. И вот люди приходят ко мне на сайт, в контакт, пишут на электронную почту и даже звонят с просьбой проконсультировать - какой хороший дешевый объектив в пределах 10 тысяч рублей подойдет для их аппарата (стоимостью 50-100 тысяч рублей).

Если смотреть на ситуацию в далекой перспективе, тушка - это всего лишь "расходный материал". У нее ограниченный ресурс, она физически и морально устаревает и в конце концов, меняется на что-то более новое, и более функциональное. Парк оптики остается тот же.

Объектив - вот ваше основное вложение. Качественный и дорогой объектив даст отличный результат как на любительской, так и на профессиональной тушке. Только с качественной оптикой вы будете получать полную отдачу от вашего фотоаппарата.

Естественно, есть и другая крайность - на тушку за 10.000 рублей повесить объектив за 100.000 рублей. В этом случае "бутылочным горлышком" станут уже возможности тушки. Чтобы система была сбалансированной, при покупке и выборе следует придерживаться простой формулы: стоимость тушки примерно равна стоимости объектива. Допускается отклонение стоимости объектива в большую сторону. Эта формула справедлива в ценовом диапазоне до 60-100 тысяч рублей. Примеры:

  • Canon EOS 1100D (около 13.000 рублей) и объектив Canon 18-135mm (около 13.000 рублей)
  • Canon EOS 650D, 60D (20.000-25.000 рублей) и объективы Canon 15-85mm (около 25.000 рублей) или Canon 24-105L (около 30.000 рублей), Canon 17-55/2.8 (около 35.000 рублей).
  • Canon EOS 6D (около 70.000 рублей), объектив Canon EF 24-70/2.8L II (около 70.000 рублей)

С техникой Nikon, Sony расклад примерно такой же. Фиксы стоят дешевле зумов, однако, чаще всего, их нужно иметь несколько - каждый для своих задач. Зачастую, набор фиксов стоит ощутимо дороже одного зум-объектива, но качество картинки они обеспечивают лучшее. Вот примерный расклад (опять же на примере Canon).

Зум-объектив

Canon EF 24-105mm 1:4L IS USM II

~ 70.000 рублей

 

 

Фиксы Вполне можно обойтиcь фокусными расстояниями "через одно". Возможены разные варианты.

Canon EF 24mm f/2.8

Canon EF 28mm f/1.8 USM

Canon EF 35mm f/2

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Canon EF 85mm f/1.8 USM

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM


Каждый объектив стоит как минимум 20 тысяч рублей, нетрудно подсчитать, сколько примерно будет стоить эквивалентный набор фиксов.

Как видим, "набирать" фиксами нужный диапазон фокусных расстояний - весьма дорогое удовольствие. И это при том, что в данном раскладе приведены объективы начального и среднего класса, впрочем это не мешает им давать картинку более качественную, чем зум, не говоря уже про светосилу, которая у фиксов также намного больше. Если в список фиксов включить профессиональные объективы, цена полного набора взлетит тысяч до 300, а то и выше!

Видеоролик по теме (с долей стеба, но очень наглядно!):

Подводя итог, еще раз хочу предупредить тех, кто хочет "крутую зеркалку" о том, что для того, чтобы ваш аппарат работал с полной отдачей, рано или поздно придется раскошелиться и на хороший дорогой объектив (возможно, даже не один).

Преимущества и недостатки зеркалок по сравнению с другими типами фотоаппаратов

По сравнению с мыльницами

Преимущества зеркалок перед мыльницами:

  • Зеркалки обеспечивают гораздо лучшее качество картинки при съемке в любых условиях - от яркого солнечного дня (благодаря большему динамическому диапазону) до сумерек и ночной съемке (благодаря низкому уровню шумов на высоких ISO)
  • Зеркалки гораздо лучше передают объем на фотографии - главный объект остается резким, остальное есть возможность размыть (особенно, при использовании светосильной оптики). Мыльницы в большинстве своем дают абсолютно "плоскую" картинку, где резко все - и передний и задний план. По этой причине мыльницам недоступна художественная портретная съемка.
  • Зеркалки быстрее фокусируются при использовании зеркального видоискателя, благодаря применению фазового автофокуса. В режиме LiveView скорость фокусировки сопоставимая, иногда мыльницы фокусируются быстрее.
  • За счет использования сменной оптики зеркалки дают возможность фотографу реализовывать гораздо больший диапазон творческих идей.
  • Зеркалки гораздо дольше работают на одной зарядке аккумулятора
  • Зеркалки обеспечивают лучшее качество картинки при видеосъемке (при наличии такой возможности).

Недостатки зеркалок по сравнению с мыльницами:

  • Габариты аппарата
  • Вес аппарата
  • Стоимость аппарата

Подробнее о компактных аппаратах (мыльницах) читайте в статье Выбор мыльницы

По сравнению с беззеркалками

Для сравнения возможностей выберем подмножество "топовых" беззеркалок, с матрицами формата Micro 4/3, APS-C. Аппараты с матрицами меньшего размера по своим характеристикам сравнимы с топовыми мыльницами (см. предыдущий пункт). Преимущества зеркалок перед беззеркалками:

  • У зеркалок выше скорость фокусировки, благодаря фазовому автофокусу. Однако, по сравнению с беззеркалками последних моделей разница невелика. Днем ее вообще почти нет, но при слабом освещении зеркалки пока в выигрыше.
  • Зеркалка более экономно расходует заряд аккумулятора и имеет больший "запас хода" при той же емкости батареи.
  • Зеркалки имеют более крупные по размерам и удобные органы управления. Это актуально для тех, кто регулярно прибегает к использованию ручных настроек. У беззеркалок многие функции упрятаны в меню и, хотя, имеются настраиваемые кнопки, они мелкие и требуют привыкания.
  • Зеркалки имеют больший набор аксессуаров на любой вкус и кошелек, в том числе, на вторичном рынке. Беззеркалки пока не в силах конкурировать с зеркалками по количеству объективов, вспышек и прочих аксессуаров (в т.ч. на вторичном рынке)

Недостатки зеркалок перед беззеркалками:

  • Габариты, вес
  • Для кого-то актуально использование неавтофокусной оптики с коротким рабочим отрезком, например, от старых дальномерных камер - зеркалки для этого не подойдут, есть риск, что зеркало будет цепляться за "хвост" объектива.

В чем нет отличий:

  • Качество картинки. Одинаковые по размеру матрицы дают очень похожий результат. При наличии качественной оптики, этот результат будет вообще практически не отличим.
  • Передача объема. При использовании светосильной оптики беззеркалки точно также будут размывать задний план на портрете, как и зеркалки с таким же размером матрицы

Подробнее о беззеркалках читайте в статье О беззеркалках простым языком

Полезные возможности зеркалок

В этом разделе пойдет речь о некоторых возможностях, которые упрощают использование зеркалки и позволяют использовать ее возможности по максимуму. На первый взгляд, здесь написанны "простые истины", однако, многие начинающие фотолюбители плохо представляют, для чего нужна та или иная функция и какие ограничения она может накладывать. Все что написано ниже основано на тех вопросах, которые мне задают читатели сайта и слушатели фотокурсов.

Режим LiveView - что это такое и для чего он нужен?

Изначально зеркалки не могли выводить картинку на экран в процессе съемки - она была видно только в видоискателе. Когда цифрозеркалки были еще в диковинку, многие люди, которых я просил себя сфотографировать на фоне чего-то тщетно пытались для компоновки кадра использовать ЖК-экран аппарата Canon EOS 300D и очень удивлялись, когда я им объяснял, что этот аппарат не выводит на него картинку при съемке, а только показывает результат. Некоторые пожимали плечами и недоуменно хмыкали - "и этот аппарат стоит 1000 долларов?!" Отсутствие возможности визироваться по ЖК-экрану было одной из причин, по которой бывшие владельцы мыльниц отказывались от перехода на зеркалку и покупали "просьюмерки" - полупрофессиональные (как тогда считалось) компактные аппараты с хорошей оптикой и увеличенной матрицей. Хоть эти аппараты и существенно проигрывали зеркалкам по качеству картинки, пользоваться ими для многих было привычнее. И тогда производители зеркалок сделали новую "фишку" - режим "живого просмотра" или LiveView. В режиме LiveView зеркало поднимается и картинка с объектива проецируется прямо на матрицу и при этом картинка "транслируется" на ЖК-экран в режиме реального времени (с небольшой задержкой). То есть, получается что зеркалка работает по такому же принципу, что и мыльница.

Режим LiveView осбенно удобен в следующих ситуациях:

  • При съемке с низкой или высокой точки, когда заглянуть в обычный видоискатель нет никакой возможности. Также это актуально при макросъемке или съемке со штатива, высота которого существенно ниже вашего роста. Особенно удобна подобная съемка при наличии поворотного экрана.
  • При съемке при сложных условиях освещенности. На ЖК-экран выводится такая картинка, какой будет фотография и у нас есть возможность скорректировать экспозицию или баланс белого, чтобы с первого раза получить качественный снимок. Очень помогает "живая гистограмма", которая может выводиться на экран в режиме LiveView у большинства зеркалок.

Однако, несмотря на все эти удобства, LiveView накладывает ряд серьезных ограничений на функциональность аппарата, а именно:

  • Невозможность использования быстрого фазового автофокуса (3) - картинка на него банально не попадает. В подавляющем большинстве зеркалок единственно возможный способ автофокусировки в режиме liveview - контрастный. Напомню, что он намного медленнее фазового и приемлем в большинстве случаев лишь при съемке статичных объектов.

    На моем опыте была курьезная история, когда человек купил очень быстрый аппарат Canon EOS 7D, а потом жаловался - "Мне сказали, что он фокусируется мгновенно, а на самом деле - медленнее, чем моя мыльница. Я разочаровался!" Оказалось, этот фотограф по незнанию всегда использовал режим LiveView, в котором автофокус репортерской камеры работал, действительно, весьма неторопливо. Когда я ему посоветовал фокусироваться через зеркальный видоискатель, радости человека не было предела :)

    Недавно появились аппараты с "гибридными" матрицами, у которых датчики фазовой фокусировки расположены на матрице. Это ощутимо увеличивает скорость фокусировки в режиме LiveView.

  • Нагрев матрицы. Хотя современные аппараты этому практически не подвержены, в первых аппаратах с LiveView не рекомендовалось злоупотреблять этим режимом, поскольку он мог вызвать перегрев матрицы, который вызывает рост уровня шумов и может аукнуться появлением битых пикселей.
  • Повышенное энергопотребление. Тут, я думаю, все понятно. Если в обычном режиме, матрица потребляет электроэнергию только во время фиксации изображения, то в режиме LiveView она работает постоянно, а вместе с ней и вся электроника, которая отвечает за передачу и отображение картинки на ЖК-экране.

Особенности видеосъемки зеркалкой

Практически одновременно с режимом LiveView в зеркалках появился режим записи видео. У первых "видеозеркалок" это было больше похоже на баловство - видео записывалось с относительно небольшим разрешением и малой частотой кадров, при этом картинка ощутимо дергалась при просмотре. Все это было связано с тем, что изначально в зеркалках преобладали CCD-матрицы, которые имели большое "время отклика", сильно грелись и для видеосъемки, мягко говоря, не совсем подходили. С тотальным переходом на матрицы CMOS ситуация улучшилась (да и технологии не стоят на месте) - у этих матриц меньше энергопотребление, меньше тепловыделение и меньше время отклика. Это позволило подтянуть качество видео до полноценного Full HD. В итоге, видеосъемка отлично прижилась на всех зеркалках - от любительских до профессиональных. Общеизвестно, что некоторые популярные фильмы и сериалы снимались именно на зеркальный фотоаппарат, в частности "Доктор Хаус" (одна из серий была снята на Canon EOS 5D Mark II). Чем видео, снятое зеркалкой отличается от видео, снятого бытовой видеокамерой? Отличия огромные! Попробую их перечислить:

  • Известно, что зеркалка позволяет хорошо размывать задний план при съемке с открытой диафрагмой. Это позволяет хорошо разделять планы. Картинка с бытовой видеокамеры выглядит "плоской" - и передний и задний план одинаково резкие.
  • Цветопередача и динамический диапазон у матрицы зеркалки намного лучше, чем у бытовых видеокамер. По сути дела, бытовая видеокамера дает такое же качество картинки, как цифромыльница.
  • Зеркалка позволяет использовать сменную оптику начиная от стандартного зум-объектива, заканчивая "творческой" оптикой - сверхширокоугольными объективами типа "рыбий глаз", объективами тилт-шифт и так далее - все это значительно расширяет творческие возможности при видеосъемке.
  • При помощи альтернативных прошивок возможно получение различных интересных эффектов, например HDR-видеосъемка.

Именно благодаря этому, видеосъемку зеркалкой иногда сравнивают с киносъемкой. Однако, у зеркалок есть и слабые места, касающиеся записи видео.

  • Большинство видеозеркалок не позволяют использовать следящий автофокус во время видеосъемки. Эта функция начала появляться совсем недавно (у Canon начиная с модели EOS 650D). Это заставляет прибегать к функции ручной фокусировки, что требует определенного навыка.
  • Тряска картинки. Некоторые жалуются на то, что из-за большого веса аппарата руки быстро устают держать его на весу, из-за этого сильнее дрожат, картинка в кадре из-за этого тоже трясется. Для съемки действительно качественного видео на зеркалку многие рекомендуют использовать штатив (хотя бы монопод). Лично я это не проверял, поскольку видеосъемкой не занимаюсь.
  • Запись звука. Некоторые объективы имеют довольно шумно работающий стабилизатор, звук которого слышен в видеозаписи. Чтобы это исключить, возможно, потребуется внешний микрофон, который ставится на "горячий башмак".

Если попытаться сделать вывод, что же лучше купить для видеосъемки - зеркалку или видеокамеру (любительского ценового диапазона), то зеркалка, безусловно, даст более интересную картинку и большие возможности, однако, использование ее будет сопряжено с рядом неудобств. Для любительской видеосъемки, когда достаточно среднего качества видео и на первом месте стоит удобство съемки, наверное, все же удобнее будет обычная видеокамера.

Поделившись ссылкой на сайт в социальной сети вы поможете мне в продвижении и развитии проекта!

Обсуждение публикаций сайта и общение на фототемы в группе Вконтакте. Присоединяйтесь!

Политика сайта

Все, что написано на сайте является субъективным мнением автора. Я не вступаю в полемику относительно правильности своей точки зрения. Если вы используете мои рекомендации, вы действуете на свой страх и риск.

Материалы на сайте защищены законом РФ об авторских правах. Перепубликация материалов сайта без согласования с автором запрещена и будет преследоваться по закону!

Реклама на сайте отображается автоматически в соответствии с вашими интересами. Для определения интересов рекламными сервисами используются cookies.

Контакты

Если вы заметили на сайте неточность или хотите высказать свои пожелания – присылайте их по электронной почте: kashkanov_as@mail.ru

Если вам нужна консультация по выбору фототехники – я такую услугу более не оказываю. Вы можете задать свой вопрос в группе Вконтакте, но я не гарантирую что ответ на ваш вопрос будет оперативным.

Статистика сайта:

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования