Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

Выбор любительской видеокамеры. О чем молчат продавцы?

Тема выбора любительской видеокамеры уже когда-то освещалась на данном сайте (лет 5 назад), но предыдущая публикация уже давно утратила свою актуальность. Канули в лету кассетные видеокамеры, вместе с религиозными войнами видеолюбителей на тему "кассета vs жесткий диск". Да и камеры с жесткими дисками уже переходят в раздел экзотики — изрядно подешевевшая флеш-память практически вытеснила жесткие диски из видеокамер любительского класса. Все упростилось, подешевело, появились новые возможности — нужные и не очень.

Еще у видеокамер появился очень серьезный конкурент — фотокамеры с функцией видеосъемки. Если 5 лет назад редкий фотоаппарат мог снимать видео с разрешением больше чем 640*480, то сейчас любая мыльница умеет снимать видео FullHD, а зеркалки умудрились не просто потеснить профессиональные видеокамеры, а существенно превзойти их по некоторым параметрам, приблизившись по качеству отснятого материала к киносъемке.

Несмотря на то, что любительские видеокамеры сейчас практически сравнялись в своих характеристиках друг с другом, от этого выбор видеозаписывающего устройства не стал легче...

Окунемся в историю...

На протяжении длительного времени наблюдается интересная тенденция — в общей своей массе техника дешевеет, но цена на действительно хорошие аппараты продолжает держаться на уровне "от 1000 долларов".

В середине 90-х годов хорошей считалась видеокамера Panasonic M3000. Эта камера снимала на большую кассету VHS, ставилась на плечо, весила килограмма 2 и работала от аккумулятора 40 минут (при том, что заряжался он 2 часа) и, самая соль — имела видоискатель с электронно-лучевой трубкой!

Камера была аналоговой, то есть качество записи помимо всего прочего зависело и от качества магнитной ленты. Хорошие видеокассеты стоили недешево, поэтому часто отдавалось предпочтение более дешевым кассетам, за что приходилось расплачиваться снижением качества видеозаписи — более тусклыми цветами, излишней желтизной или синевой картинки, менее качественным звуком.


С таким качеством снимал Panasonic M3000! Ужас, правда? Но по тем временам (1993 год) это было очень круто!

Видеокамера, разумеется, могла работать в режиме видеоплейера, то есть выводить картинку на телевизор. Однако, сигнал записывался в неродном для большинства отечественных телевизоров формате PAL, поэтому, даже если и удавалось подключить видеокамеру к телевизору, то картинка выводилась черно-белая (при этом иногда дергалась). В связи с этим были популярны специальные декодеры, которые преобразовывали сигнал PAL в SECAM, что позволяло на советском телевизоре видеть цветную картинку с видеокамеры (видеомагнитофона, игровой приставки и т.д.)

Стоил Panasonic M3000 около 1000 долларов.

По сегодняшним меркам характеристики Panasonic M3000 просто смешны, однако по тем временам это была одна из топовых видеокамер (круче нее был только Panasonic M9000, который снимал в стандарте Super VHS). При этом, ассортимент видеозаписывающей аппаратуры был очень скромен, цены высокими и далеко не каждый трудящийся мог позволить купить себе видеокамеру.

С тех пор прошло 20 лет. Техника развивалась очень быстро и в конце концов, дошло до того, что за 5000 рублей (или даже дешевле) можно купить видеокамеру, которая снимает так, что качество съемок на старых VHS-кассетах кажется недоразумением по сравнению с тем, что дает современный недорогой аппарат. Однако, общий принцип остался тот же — видеокамера, которая действительно хорошо снимает по меркам своего времени стоит, как правило, не менее 1000 долларов (Panasonic M3000 был крут по меркам 1993 года, современные мощные камкодеры стоят так же или, чаще всего — дороже).

Стоимость камеры может зависеть от разных вещей. Есть два пути, по которым идут производители:

1. Сделать действительно высококачественный продукт. Установить в камеру хорошую матрицу большого размера, мощный процессор, который обеспечивает качественную обработку снятого с матрицы сигнала — шумоподавление и коррекцию цветов, оптический стабилизатор, светосильный и резкий "как бритва" объектив, пусть и с небольшим зумом, ручная фокусировка, возможно даже сменная оптика, возможность управлять глубиной резкости... Эти аппараты ориентированы на продвинутых видеолюбителей и профессионалов.

2. Сделать ширпотреб, а рекламой пустить пыль в глаза. Иными словами — сделать камеру, которая будет в некоторых случаях более-менее приемлемо снимать видео и напихать в нее побольше функций, на которые "клюнет" среднестатистический неискушенный клиент — большое количество мегапикселей, громадный зум, встроенный проектор, фильтры изображения (мультик, сепия, ч/б), встроенные возможности редактирования, GPS, экран сверхвысокого разрешения и четкости. Однако, за все эти бантики приходится расплачиваться урезанием действительно важных характеристик. Например — уменьшенный размер матрицы автоматически влечет за собой ухудшение качества картинки и рост уровня шумов (как вариант — "замыливание" картинки) при съемке в помещении. Ни о каком размытии заднего плана не может быть и речи.

В середине 90-х годов была распространена техника китайских фирм типа Pavasonic, Panasound, Panascanic, Panasvanic  — в основном недорогие аудиосистемы. Несмотря на то, что качественные показатели этой техники были очень низкими, она пользовалась огромным спросом из-за низкой цены. Если более-менее приличная магнитола Panasonic стоила 250 долларов, то "аналог" от Panasound можно было купить за 50 долларов. И не важно, что звук у него хрипел, а при записи на кассету помимо музыки записывалось какое-то непонятное гудение. Для озвучки домашних праздников часто большего и не требовалось.

А потом произошло следующее. Именитые производители увидели, какую долю рынка у них оттяпывают китайские "ремесленники" и стали стараться удешевлять свои продукты. Стали урезаться функции, использоваться более дешевая элементная база, менее качественные пластики. И в конце концов наступил момент, когда китайские "поделки" из магазинов пропали, а их место на прилавках заняли изрядно подешевевшая техника от производителей "первого эшелона".

К сожалению, производители чаще всего идут по второму пути, ориентируясь на наиболее массового потребителя, который, чаще всего, увы, ничего не смыслит в том, какие вещи важные, а какие нет. При этом чаще всего покупатель доверяется мнению продавца-консультата.

Еще один неприятный момент "пути удешевления" — это неизбежное снижение качества продукции. Те Сони и Панасоники, что сейчас продаются в магазинах "за приемлемую цену", имеют очень мало общего с теми, что продавались в 90-х. Лично я все больше убеждаюсь, что раньше техника была сделана гораздо более добротно и качественно — причем практически все, начиная от бытовой техники, заканчивая автомобилями (речь идет, повторяю, о ведущих мировых брендах). Почти вся серьезная аудио-видеотехника была родной японской сборки. Сейчас же везде продается сплошной Китай, в лучшем случае, Тайвань. Кто бы что ни говорил, но качество комплектующих, а также механическое качество сборки бюджетных устройств в общем и среднем низкое. Пример — недавно я купил "для дома, для семьи" видеокамеру Panasonic V110. На второй же день при включении она показала на экране вот такую картинку:

Потом, немного подумав, решила исправиться — и все же что-то отобразила, но в ядовито-зеленой гамме.

После выключение/включения все встало на свои места, цветопередача стала правильной. Возможно, этот глюк — частный случай, но стоит зайти в отзывы о подобных устройствах, оказывается, что у кого-то хрипит звук, у кого-то на экране или матрице битые пиксели, у кого-то что-то скрипит, дребезжит, на корпусе щели и т.д. С дорогой техникой подобные проблемы если и возникают, то намного реже. Глючная камера была возвращена в магазин, который вернул мне деньги.

Нужные и ненужные функции, или диалог с продавцом

Недавно я решил провести эксперимент — специально пришел в магазин, c целью изобразить покупателя-чайника и послушать, что мне будет советовать продавец. Я нашел витрину с видеокамерами, продавец-консультант не заставил себя долго ждать — "Что желаете?" Дальше диалог...

- Хочу купить видеокамеру, чтобы снимать ей свою семью, брать в путешествия...

- Вот, рекомендую эту модель (указывает на камеру Sony тысяч за 13), очень достойный и сбалансированный аппарат!

- А что в нем хорошего, что вы его так уверенно мне рекомендуете?

- (короткое замешательство и дальше) У нее есть встроенный проектор, *-кратный зум, система стабилизации, 8-мегапиксельная фотокамера, ну и так далее, что написано на ценнике со скоростью 120 слов в минуту.

- А какой у нее размер матрицы?

- 8.9 мегапикселей!

- Я спросил не про разрешение, а про размер. Обычно он указывается в дюймах.

- ... эээ, не могу сказать, сейчас посмотрим по компьютеру (долго рылся в компьютере), выяснил, что размер 1/5.8"

- А чем хуже вот эта модель? (указываю на точно такую же, но без проектора, стоит около 8 тысяч рублей)

- ...ну, у нее похуже цветопередача, сильнее рябь...

- А у нее какой размер матрицы?

- (посмотрел по компьютеру) 1/5.8"

После этого выясняется то, что эти две камеры имеют абсолютно одинаковую начинку, только у одной есть встроенный проектор, у второй его нет, но она при этом дешевле почти на 4000 рублей. И качество картинки у них, как выяснилось при подключении к телевизору, совершенно одинаковое!

Что вообще такое, встроенный проектор. Суть этого устройства состоит в том, что для просмотра отнятого видео не нужен телевизор — камера проецирует его на стенку. То есть, у вас есть возможность смотреть отснятое видео в небольшом формате (проектор слабенький, если пытаться растянуть кртинку, она становится тусклой) и со звуком через встроенный динамик камеры. Лично мне с трудом представляется ситуация, когда эта функция может реально понадобится! Разве что где-то далеко от дома в походе на стенке палатки (которая далеко не всегда белая). Однако и в этом случае вас поджидает разочарование — проектор сажает аккумулятор (который и без того не очень емкий). В скором времени пользователь понимает, что встроенный проектор — совершенно бесполезная фишка, стоимость которой может составлять до 50% от стоимости камеры.

Часто меня поражает вопиющая техническая безграмотность продавцов-консультантов в отделах фото-видеотехники (разумеется, не всех, но как их на вид отличишь?). Я могу рассказать множество историй, как я выводил их на чистую воду, но суть не в этом. Самое страшное, что расплачиваться за это приходится рядовым покупателям, привыкшим доверять авторитету продавца. Конечно, разница в 4000 рублей для кого-то не столь ощутима, но в нашей стране живет множество людей, для которых 4000 рублей — большие деньги. Именно для этого и написана данная статья, чтобы вы знали, на что идете, покупая недорогую видеокамеру. Сразу предупреждаю, я не сремлюсь вас отговорить, просто расскажу то, о чем молчат продавцы...

Итак, какие иллюзии стоит развеять, приобретая недорогую видеокамеру?

1. Реальное разрешение видео

Подавляющее большинство современных видеокамер умеют снимать в разрешении HD (1280*720) и Full HD (1920*1080), но насколько хорошо они это делают? Ниже приведено сравнение того HD, которое дает любительская видеокамера и того, каким должно быть "честное" HD.

Это кадр из видеозаписи утренника в детском саду, снятого любительской видеокамерой в разрешении 1280*720 пикселей. Контуры объектов не очень четкие, текстуры объектов размылены.

Это фотография с Canon EOS 5D, уменьшенная до разрешения 1280 пикселей по длинной стороне. Оно сделано с более широкоугольным объективом, объекты получились намного мельче, но их контуры четкие и фактура легко читается. Именно таким должно быть "честное" HD!

Естественно, сравнение не корректное хотя бы потому, что у фотоаппарата была вспышка, а камере приходилось довольствоваться освещением от люстр и из окон. Но в этом и заключается смысл — показать возможности дешевой камеры в реальных условиях. Разрешение, близкое к HD любительская видеокамера может дать (не факт что даст) только в условиях очень хорошей освещенности! Например, солнечным днем на улице. Но стоит войти в помещение, качество видео резко снижается — мутнеют цвета, пропадают фактуры, границы объектов становятся более размытыми. Почему такое происходит?

Причиной всего является крайне низкая реальная чувствительность матрицы размером 1/5.8" (это наиболее типичный размер для видеокамер любительского класса). Примерно такие же по размеру сенсоры ставятся в мобильные телефоны. Когда мы входим с улицы в помещение, на матрицу через объектив попадает меньший световой поток, картинка при этом темнеет. Чтобы как-то это компенсировать, происходит искусственное усиление сигнала, снятого с матрицы. Картинка в видоискателе (и на видеозаписи) при этом светлеет, но появляется другая беда — растет уровень шума (ряби). Чтобы эту рябь как-то уменьшить, вступает в действие система шумоподавления — она просто размывает однотонные участки картинки. Особенно при этом страдает детализация движущихся объектов — их фактура частично или даже полностью пропадает до тех пор, пока они не остановятся. Также при ухудшении освещенности ощутимо страдает передача цветовых оттенков — "слепая" в темноте матрица не дает достаточного количества информации процессору и тот пытается "придумать" ее. Из-за этого лица имеют свойство уходить в синеву, красноту, желтизну — в зависимости от конкретных условий освещения.

Вывод — не стоит тешить себя надеждой, что заявленное высокое разрешение будет соответствовать реальной детализации картинки. Почти всегда дорогая (полу)профессиональная видеокамера или фотоаппарат с большой матрицей при съемке видео в качестве HD (1280*720) дадут гораздо более качественную и живую картинку, чем дешевая FullHD-камера (1920*1080).

2. Динамический диапазон

Что такое динамический диапазон довольно подробно изложено в статье Динамический диапазон в фотографии и способы его расширения, поэтому не вижу смысла подробно расписывать здесь, что это такое. Скажу только кратко — это способность аппарата одновременно прорабатывать светлые и темные участки без потери деталей и цветовых оттенков.

Динамический диапазон у матриц малого размера, порой, до смешного мал и с этим ничего не поделаешь. Поэтому общее правило такое — не снимать против яркого света, иначе вместо лиц получим только силуэты. Разумеется, практически у всех видеокамер предусмотрен режим съемки против света. У видеокамер Sony он называется Back Light, правда пользы от него часто бывает меньше чем вреда:

На приведенной выше картинке показан результат работы функции Back Light. Съемка велась на песчаном пляже в полдень, лица друзей получались довольно темными. Но то, что сделал с картинкой Backlite больше напоминает медвежью услугу — телесные оттенки стали более-менее приемлемыми, но задний план стал выглядеть просто безобразно. Справедливости ради стоит сказать, что съемка велась довольно старой камерой, у современных устройств функция компенсации чересчур яркого фона реализована более аккуратно. Тем не менее, нехватка динамического диапазона в сложных условиях остается до сих пор актуальной проблемой.

3. Зум и мегапиксели

Многих интересует такой вопрос — зачем видеокамере разрешение 5-8 и более мегапикселей, если для видеосъемки используется в лучшем случае 2 мегапикселя (1920 пикс * 1080 пикс. =2.07 мегапикселя). Применений для мегапикселей два...

3.1. Фотосъемка

Не секрет, что во всех без исключения видеокамерах сейчас есть функция фотосъемки. Другой вопрос — насколько она хороша? Ни на сколько... Качество фотографий таково, что может сравниться только с мобильными телефонами, причем с самыми дешевыми. Вот пример фото, сделанного в помещении (куда же без котиков? :)

Пример фотографии, сделанной видеокамерой Panasonic V110. Может показаться, что фото сделано с шевеленкой, однако никакой шевеленки не было. Выдержка 1/50 сек, диафрагма 1.8. На улице ситуация, конечно, лучше, но не намного. Фотоаппарат-мыльница за такую же цену фотографирует ощутимо лучше!

Из этого можно сделать вывод, что фотосъемка в камере — функция практически бесполезная. Качество фотографий может удовлетворить только крайне непридирчивого к качеству фото/видеолюбителя. Для печати такое качество не годится (ну, разве что самым небольшим форматом). Единственное применение таких фотографий — размещение в интернете — на сайте, блоге, соцсети.

3.2. Цифровой зум

Всем известно, что зум бывает оптическим и цифровым. Оптический зум происходит за счет изменения фокусного расстояния объектива (трансфокации). Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее степень приближения. Оптический зум, как правило не превышает 20-30 крат, хотя, бывают и исключения.

Цифровой зум включается при достижении максимального фокусного расстояния, если оператор продолжает нажимать на рычажок трансфокатора. Механизм работы цифрового зума простой — берется центральный фрагмент кадра и растягивается до размеров полного кадра. Логично, что при этом теряется качество картинки — границы объектов становятся менее четкими, рябь картинки становится крупнее.

Когда матрицы видеокамер имели разрешение достаточное лишь для видеосъемки, цифровой зум был совершенно бесполезной функцией (по мнению многих, даже вредной), так как качество картинки становилось просто непотребным.

С ростом разрешения матриц ситуация с цифровым зумом стала меняться. Почему? Все очень просто! Даже если разрешение матрицы составляет 8 мегапикселей, при съемке в Full HD картинка с нее сжимается до 2 мегапикселей. То есть, мы получаем возможность обрезать края кадра и масштабировать центральную часть до полного размера практически не проигрывая в качестве до тех пор, пока размер фрагмента не будет составлять 2 мегапикселя.

Хоть и говорят, что подобный зум не ухудшает качества картинки, это не совсем так. Ухудшение все же есть, оно ощутимо меньше, чем "традиционный" цифровой зум. Таким образом, чем больше мегапикселей, тем большую кратность зума может иметь видеокамера. К примеру, Panasonic V110 имеет 38-кратный оптический зум, позволяет снимать с приемлемым качеством даже при 72-кратном "приближении". Цифровой зум за счет мегапикселей у нее называется "интеллектуальным".

Естественно, всему есть предел. Когда возможности "интеллектуального" зума заканчиваются, вступает в силу обычный цифровой зум, который со всей своей природной тупостью может масштабировать картинку до масштаба 2000-крат и более.

Другой вопрос состоит в применимости столь огромного зума в реальных условиях. Дело в том, что чем больше фокусное расстояние, тем хуже устойчивость картинки. Даже незначительное дрожание рук при съемке с большим приближением — и картинка начинает буквально прыгать в видоискатале. Я пробовал снимать с 72-кратным зумом, смотреть такие съемки решительно невозможно, как я не пытался при этом держать камеру ровно! Увы, запись утрачена... Единственный выход из ситуации — использование штатива. Но что-то мне подсказывает, что при покупке миниатюрной камеры для постоянного таскания с собой, вы будете думать о чем угодно — о флешке, дополнительном аккумуляторе, сумке, но только не о штативе — этой громоздкой штуке, которую таскать с собой у вас не будет никакого желания.

Вывод — не нужно делать кратность зума решающим фактором в выборе. Все равно использовать не будете. Лично я считаю достаточным 10-кратный зум.

А может быть фотоаппарат?

Да, фотоаппараты умеют снимать видео не хуже видеокамер и из-за этого часто возникает соблазн приобрести именно фотоаппарат с функцией видеосъемки. В ряде случаев этот подход весьма грамотен, особенно, если речь идет о коммерческой видеосъемке. Зеркальный фотоаппарат (или беззеркалка с матрицей 4/3", APS-C) с существенно превосходит по качеству отснятого видеоматериала видеокамеру за такую же цену. При использовании качественной оптики зеркалка (беззеркалка) обеспечит честное Full HD-качество, цвета будут насыщенными, картика более объемной, причем не только днем на улице, но и в помещении. Взгляните на картинку:


"Сонька за 6000 рублей" vs Canon EOS 5D Mark II

Это кадр из мини-видеокурса Секреты видеосъемки, который мы записали совместно с братом Дмитрием этим летом. Основное видео было снято на Canon EOS 5D Mark II. В качестве "подопытного" аппарата использовалась недорогая видеокамера Sony — картинка с нее помещена в левую верхнюю часть кадра. Сравните, насколько сочные и красивые цвета дала зеркалка, и насколько убого на этом фоне выглядит картинка с "соньки"... Понятно, что 5D Mark II раз в 10 дороже данной видеокамеры, но похожее качество видео без проблем может обеспечить практически любая зеркалка или беззеркалка стоимостью 15-20 тысяч рублей.

Однако, при видеосъемке зеркалкой есть ряд неудобств. Во-первых, почти наверняка придется пользоваться ручной фокусировкой. Следящий автофокус при съемке видео есть далеко не у всех фотоаппаратов, а если и есть, то не всегда работает с приемлемой скоростью. Во-вторых, возможностей одного объектива скорее всего вам не хватит. К примеру, штатный объектив у зеркалок чаще всего имеет всего 3-кратный зум. Чтобы иметь возможность снимать крупные планы, нужно позаботиться о покупке телеобъектива. Не говоря уже о том, что объективы придется регулярно переставлять местами. В-третьих, далеко не у всех объективов есть стабилизация изображения — это заставит прибегнуть к использованию штатива (эта проблема отсутствует у фотоаппаратов с "подвижной" матрицей). И, наконец, в-четвертых — вам нужно более-менее хорошо знать возможности и функции вашего фотоаппарата, чтобы получить максимум отдачи. На авторежим тут надежда слабая.

Иными словами, зеркальные и беззеркальные фотоаппараты со сменной оптикой дают возможность снимать видео более высокого качества, чем видеокамеры, однако для этого требуется гораздо больше навыков, времени и возни. Этот вариант больше приемлем для постановочной видеосъемки (например, свадебной), когда у видеографа есть достаточный технический арсенал — объективы, источники света, штатив, а модели не против попозировать и снять несколько дублей. В качестве "прогулочного" варианта гораздо проще и удобнее в использовании обычная видеокамера.

Другая категория фотоаппаратов — компакты (цифромыльницы). По качеству видео они практически не отличаются от любительских видеокамер, однако существенно проигрывают им в автономности. Если видеокамера на одной зарядке штатного аккумулятора может снимать до 2 часов, то для компактных мыльниц предел часто лежит в районе 20 минут. Плюс ко всему, мыльницы не всегда имеют удобный хват, поэтому приходится держать их кончиками пальцев. Естественно, удержать аппарат ровно долго не получается, приходится его как-то перехватывать, из-за этого картинка начинает трястись (и звук шелеста пальцев по корпусу записывается). Производительностью цифромыльницы тоже не блещут. Пример — кнопку записи нажал сейчас, а запись началась через 2 секунды. А потом — долгое-долгое сохранение на флешку. Все же фотоаппарат прежде всего нужен, чтобы фотографировать.


Как вы думаете, долго Наталья неподвижно удержит мыльницу в таком положени? :)

Все фотоаппараты имеют ограничение максимальной длительности записи одного фрагмента, как правило — не более 30 минут. Это связано с требованиями каких-то стандартов — если аппарат может записывать фрагменты длительностью более 30 минут, то он уже считается как видеокамера. Это делает фотоаппарат неприемлемым для записи длинных мероприятий — заседаний, конференций, учебных занятий и так далее, когда камера ставится на штатив и записывает все от начала до конца. Но, справедливости ради, стоит отметить, к любительской видеосъемке такие вещи отношения не имеют.

Вы пришли в магазин за видеокамерой. Как действовать?

Если вы еще не определились с выбором видеокамеры и зашли в магазин, чтобы "посмотреть", а если понравится, то купить (многие так поступают), то эти рекомендации для вас.

Задача, которую мы ставим перед собой — сделать практичный выбор и купить сбалансированную по характеристикам и по возможности при этом недорогую видеокамеру, не переплачивая за "имиджевые" функции. Предполагается, что камера вам нужна не для съемки художественных фильмов, а просто для документирования событий. Условный потолок цены установим в 15000 рублей.

1. Самый важный параметр у видеокамеры, который влияет на качество картинки — это размер матрицы (сенсора) в дюймах. Практически все видеокамеры в этой ценовой категории имеют сенсор размером 1/5.8", однако, иногда встречаются аппараты с матрицей 1/4" — как правило стоят дороже, но качество картинки у них лучше.

2. На кратность зума можно не смотреть — у всех камер он более чем достаточный.

3. Стабилизатор изображения — он может быть оптический, может быть электронный. Оптический стабилизатор встроен в объектив и представляет собой подвижную группу линз. Принцип работы электронного стабилизатора основан на коррекции области считывания картинки с матрицы при изменении положения камеры в пространстве (оно отслеживается специальными датчиками). Оптический стабилизатор дает более стабильную картинку, но звук его работы может слышен на записи (если сильно прислушаться). При съемке с относительно небольшим фокусным расстоянием (в широкоугольном положении объектива) принципиальной разницы между оптическим и электронным стабилизатором не заметно, особенно если камеру держать правильно — двумя руками.

4. Разрешение видеосъемки практически у всех камер одинаковое — 1920*1080 пикселей. Отличия могут быть в типе развертки — прогрессивная (progressive) или чересстрочная (interlaced). Прогрессивная развертка лучше. При чересстрочной развертке мелкие детали картинки могут чуть дрожать (вероятно обращали внимания, что мелкие буквы на экране старого телевизора с ЭЛТ немного шевелятся). Однако при прогрессивной развертке при быстром перемещении камеры может наблюдаться строб-эффект — заметны небольшие рывки при перемещении картинки.

Многое зависит еще и от той аппаратуры, на которой это видео будет воспроизводиться. В любом случае, в реальных условиях разница если и будет, то очень незначительная. Нет смысла ставить целью купить камеру, снимающую в разрешении 1080 строк именно с прогрессивной разверткой. Учитывайте еще то, что детализация картинки будет почти всегда хуже, чем может воспроизвести аппаратура FullHD. Иногда можно совершенно безболезненно снимать в разрешени 1280*720, а в нем прогрессивная развертка есть у всех без исключения камер.

5. Аккумулятор — гарант вашей автономности. Емкость аккумулятора, идущего в комплекте с камерой, как правило небольшая, его едва хватает на час съемки. Имейте в виду, что чем выше разрешение, тем быстрее садится аккумулятор. Обязательно поинтересуйтесь, есть ли в продаже аккумуляторы повышенной емкости. Есть неплохие камеры, но аккумулятор у них выдерживает только полчаса съемки и более емкие купить бывает сложно (особенно этим Canon грешит, судя по отзывам). Не попадитесь в эту западню.

6. Эргономика — очень важный параметр! Камера должна удобно лежать в руке, вы должны доставать до всех органов управления, не испытывая при этом неудобства.

Эти шесть пунктов — в принципе, все что вам нужно знать, чтобы выбор ваш был мудр. Что бы не говорил продавец, остальные функции если и имеют какое-то отношение к видеосъемке (любительской), то очень косвенное и переплачивать за них нет никакого смысла.

Не забудьте, что к видеокамере нужно купить флешку. Подавляющее большинство камер используют флеш-память формата SD (SDHC). Основной критерий выбора — класс флешки. Для записи видео FullHD он должен быть 10. Производитель особой роли не играет, поэтому нет смысла переплачивать за сверхскоростную флешку в красивой упаковке, когда за те же деньги можно купить флешку другого производителя, того же класса, но большей емкости. В любом случае свои функции она будет выполнять.

Категория: Выбор видеокамеры

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость на данный момент — 199 рублей. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Алексей 2015-04-07 00:00:00
— Спасибо за статью).. Рад что нашел все и сразу в одном месте, что бы мы делали без таких людей))..

Елена 2015-03-10 00:00:00
— Спасибо вам! Регулярно перечитываю об особенностях фотосъемки избранные статьи, сейчас озаботилась покупкой в подарок мужу камеры - ваша статья опять оказала незаменимую помощь!

Сергей 2015-04-14 00:00:00
— Спасибо. Все конкретно, просто и понятно. Практическая польза статьи несомненна.

Леонид 2015-04-21 00:00:00
— Хорошие советы: коротко, толком и по сути.
Только не совсем понял про зум 3 - как это? я вот планирую брать с 50х, мне это важно, например очень интересно приблизить объект, сфокусироваться на нем и снимать на большем расстоянии - как по мне, это очень важный фактор при выборе любительской камеры.

Артем Кашканов: Леонид, я не спорю, что большой зум это плюс. Но исходя из реалий жизни, за такой зум приходится расплачиваться во-первых: 1. Уменьшением размера матрицы - это снижает качество фотографий, особенно при слабом освещении. 2. Усложнением конструкции объектива при том, что конструкторы зажаты в рамки его габаритов и стоимости - а это неизбежно снижает качество картинки. Резкость не на всем диапазоне фокусных расстояний/диафрагм, искривления прямых (подушка, бочка), аберрации. У каждого свои требования к качеству фотографий, поэтому каждый решает для себя что брать - фиксы (лучшая картинка, низкая универсальность) или суперзумы (не самая лучшая картинка, но высокая универсальность). Или компромиссный вариант - объектив с 3-5 кратным зумом.
Леонид 2015-04-22 00:00:00
— По 1: Ну не всегда же уменьшение матрицы, например я мог выбирать (кстати уже купил камеру :)) в том же ценовом диапазоне между камерами с матрицами 1/5.8 (кстати я так понял практически во всех любительских камерах такая матрица) и зумом скажем 20х и 50х - что лучше? Про качество фотографий речи вообще не идет, понятно что камера их будет делать плохо, там другие параметры важны.
По 2: Ну как сказать, разве что при макро каком-то может не хватить (и то обычно имеются специальные режимы), в том то и дело что у большего зума при прочих равных будет получше фокусировка на отдаленные объекты, в чем как мне кажется и нуждаются владельцы видеокамер. Если этого не надо, тогда проще брать фотокамеру - и фотографии лучше будут и для видео грубо говоря на стандартном расстоянии хватит.

Артем Кашканов: Леонид, прошу прощения, на первый ваш комментарий отвечал с планшета, не обратил внимания, что речь идет не о фото- а о видеокамерах. По кратности зума - практика показывает, что 20х более чем достаточно для любительской съемки. Даже если у камеры хороший стабилизатор, удержать картинку при 20-кратном приближении, чтобы она не дергалась из стороны в сторону - непростая задача, не говоря уже про зум 50х. Можно, конечно, использовать штатив, но это на практике встречается редко. Чаще бывает, к сожалению, так - увидел человек в море яхту, "приблизил" ее изо всех сил, а потом она "прыгает" на видео по всему экрану. Фокусировка на удаленные объекты - не проблема, но при столь большом приближении картинка теряет качество из-за двух вещей: снижение разрешающей способности объектива на длинном конце и атмосферных явлений - дымки, "дрожания" атмосферы из-за тепловых потоков.
Добавить свой комментарий

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)