Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Как научиться фотографировать?

Идея написать этот текст у меня возникла уже давно. Иногда приходится отвечать на вопросы друзей, делающих первые шаги в фотографии — как снимать, где снимать, когда лучше снимать, как обрабатывать, как научиться, и т.д. Постараюсь выделить основные вопросы и дать на них исчерпывающие ответы.

Какой фотоаппарат купить?

Об этом я уже достаточно подробно написал в статье Выбор фотоаппарата. Простым языком. В общих чертах — варианта два.

Первый вариант — идти от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке, от любительской камеры к профессиональной. По такому пути часто идут люди, не державшие раньше фотокамеры в руках и не уверенные, что фотография их заинтересует всерьез. Принцип простой — сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил изрядный опыт работы с фототехникой, и, самое главное — поборол привычку в случае неудач сваливать вину на недостатки камеры. На самом деле, практически любой камерой можно делать хорошие снимки, даже недорогой мыльницей. Зеркалка начального уровня с китовым объективом, которую я приобрел взамен мыльнице просуществовала у меня 5 лет и, в принципе, радовала меня все это время. Следующим этапом был переход на полный кадр в конце 2011 года, но это уже совсем другая история.

Второй вариант — брать с самого начала в руки хороший инструмент (зеркалку или беззеркалку) и учиться азам фотографии на нем. Однако, по моим наблюдениям, у многих фотолюбителей этой категории бытует мнение, что чем дороже фотоаппарат они купят, тем лучшие фотографии они будут делать (принцип — "хочу все и сразу!"). Это убеждение успешно поддерживается продавцами фототехники. Это ошибочная и, более того, вредная установка! В любом взаимодействии должна быть сбалансированность — если она есть, то взаимодействие оптимально. В данном случае идет речь о соотношении технических возможностей камеры и творческих способностей фотографа. Если у вас нет достаточного опыта, вы просто не сможете в полной мере использовать возможности профессиональной камеры. Бывает так, что фотолюбитель, купил себе "крутую" камеру, но старается лишний раз не лезть в настройки, боясь их сбить — в итоге 99% кадров снимает в авторежиме :)

Чтобы проверить себя, ответьте на 3 простых вопроса:

  • Зачем нужна выдержка 1/8000 секунды?
  • Зачем вам нужна скорость серийной съемки 10 кадров в секунду?
  • Какие преимущества вам даст увеличение в 2 раза количества крестообразных датчиков автофокуса?

Если вы не смогли четко ответить на все три вопроса, дорогая профессиональная техника вам просто не нужна (пока). Ваш выбор — зеркалка или беззеркалка за 20.000 рублей или дешевле. Сэкономленные деньги лучше потратить либо на качественный объектив, либо на обучение фотографии.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти, так как в комплекте она чаще всего не идет. Иногда фотоаппарат имеет встроенную память на 3-5 кадров — чисто чтобы проверить его при покупке, не распаковывая флешку.

Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. В настоящее время наиболее популярными типами карт памяти являются Compact Flash, SD и microSD. Отличие только в форме. Если когда-то давно карты разных типов существенно отличались по производительности, то сейчас они практически сравнялись. По этой причине нет смысла выбирать фотоаппарат с конкретно таким типом карты памяти.

Скорость доступа карт CF обозначается индексами 120х, 133х, 200х и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х, 200х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

Флешки стандарта SD различаются по классам производительности. Чем выше класс, тем быстрее будет работать флешка. Самый быстрый класс — 10 (на момент написания статьи). Флешки 10 класса чуть дороже, чем, например 6 класса, однако стоит за это переплатить. Аппарат с такой флешкой будет работать быстрее. С медленной флешкой велика вероятность сбоев при записи видео, что опять же говорит в пользу покупки флешки 10 класса.

Что касается производителя — по моему мнению, он не играет особой роли. Сбойные флешки бывают у всех производителей — это лотерея. Лично я предпочитаю флешки Transcend (хотя, с ними пару раз были неприятные глюки). Для карманной мыльницы я купил самую дешевую SD-флешку OltraMax 32GB Class 10 и она оказалась весьма неплохой! За 1.5 года работы с ней не было никаких проблем ни в фотоаппарате, ни в видеокамере — никаких подвисаний, никаких тормозов при съемке видео.

Что можно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от пальчиковых аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

То же самое касается и литий-ионных аккумуляторов. Небольше "карманные" фотоаппараты имеют аккумуляторы весьма небольшой емкости, поэтому для перестраховки можно купить еще один аккумулятор. Следует отметить, что некоторые производители ведут себя хитро — "родные" аккумуляторы снабжаются чипом, который служит подтверждением подлинности. Неоригинальные аккумуляторы даже при полном соответствии характеристик аппарат не принимает! Такая неприятная вещь присутствует, в частности, у новых аппаратов Sony — неродной аккумулятор работает, но аппарат его отказывается заряжать. Приходится покупать еще отдельное зарядное устройство.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести для зеркалки прозрачный защитный фильтр на объектив. По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Вторая, более востребованная функция этого фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее. Не стоит покупать самый дешевый защитный фильтр -он может стать причиной заметного снижения качества изображения.

Впоследствии можно приобрести комплекты для чистки оптики, матрицы, например — карандаши Lenspen. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Еще я нашел для себя очень удобным кистевой ремень для зеркалки — шейный ремень мешается при укладывании аппарата в сумку, иногда цепляется за рукоятки штатива при съемке панорам, норовит попаст в кадр, когда снимаешь сверху вниз. Еще зеркалка, висящая на шее привлекает внимание окружающих гораздо больше, чем когда вы ее несете в одной руке. При этом аппарат всегда готов к съемке "на ходу".

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, "он снимает только портреты и я тоже буду, чем я хуже?" Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Просто снимайте то, что вам интересно — нет "хороших" и "плохих" жанров, есть лишь хорошие и плохие фотографы. Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Помните, фотография — это прежде всего творчество! Уделяйте больше времени формированию и совершенствованию своего авторского стиля, видения сюжета и меньше — техническим вопросам (тестированию своего фотоаппарата, фотографирование всякой нехудожественной ерунды с целью получения макимально детализированных фотографий всякой нехудожественной ерунды, выявление битых пикселей, рассматриванию фотографий на мониторе в 100% масштабе). Этим нужно было заниматсья до и в момент покупки, сейчас это уже бесполезная трата времени.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Об этом подробно написано в главе фотоучебника Использование автофокуса зеркалки. Подробно и с примерами!

Как правильно использовать автофокус мыльницы и беззеркалки?

Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы (и большинства беззеркалок) использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Поиск объектов для фокусировки может осуществляться либо по всему кадру, либо в строго определенной области. Нетрудно догадаться, что в первом случае фокусировка будет происходить медленнее, так как процессору нужно обработать информацию со всех зон фокусировки. Зачастую эта медлительность автофокуса весьма раздражает! Однако, если мы ограничим зону поиска, скажем, центральной областью кадра, автофокус будет работать ощутимо быстрее. Как это сделать — зависит от фотоаппарата. Обычно эта настройка называется Область фокусировки — за подробностями обратитесь к инструкции к фотоаппарату. Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет работать особенно медленно. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки:

Они примерно отражают то, что "видит" автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость "вечерней" картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще (по крайней мере, с первого раза).

У многих аппаратов есть функция подсветки автофокуса, но она помогает далеко не всегда. Для улучшения производительности автофокуса в темноте можно воспользоваться дополнительным источником света — фонариком или лазерной указкой (только не светите ей в глаза!). В ряде случае эти меры станут буквально спасительными!

Почему у зеркалки задний план получается размытым, а у мыльницы — нет?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

  1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.

  2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
  3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.
Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Об этом читайте в моей новой статье — Никак!.

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа "мы здесь были", где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу "доверяй, но проверяй". Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет


Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.

Пейзаж


Работая по сюжетной программе "пейзаж", фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.

Спорт


Сюжетная программа "спорт" предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой "спорт" фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет


Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа "ночной портрет". Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки "спуск" срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Это результат ночной съемки в авторежиме. Проработано лишь то пространство, до которого "достала" встроенная вспышка. Выдержка — 1/60 сек

А это фотография сделана в режиме "Ночной портрет". Как видите, проработаны и передний и задний план. Выдержка составила 1/6 сек.

Портрет на фоне пейзажа


По сути дела отличается от сюжетной программы "пейзаж" только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.

Фото Д.Кашканова

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.

Фото автора


Фото автора

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в "молочную реку".

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата".

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые "увидел" автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен "смаз" картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40...55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается "вхолостую". Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67...-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием "звездочки" (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются "по 1 шторке" и "по 2 шторке". При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:
По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:

а так — с внешней

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются "красные глаза" при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме "от потолка". Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая "живая гистограмма". На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но "вытянуть" в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. "Безопасная" выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность "безопасной" выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз.
Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает "безопасное" значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Полезные советы для начинающих фотографов

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся "приятнуть" к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси :)

Если фотографируете ребенка, не снимайте "сверху вниз", не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от "ширпотреба". Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют "медоносами". Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих "друзей по переписке", за что те им отвечают взаимностью. Таким образом, нередко откровенно никакие фотографии "медоносов" поднимаются в Топ-недели и даже месяца. Но стоит такому "автору" придти со своими работами на другой фотосайт, оказывается, что его работы оценивают не лучше, чем фотоработы новичков.

Рекомендую почитать

Настоятельно рекомендую!

В связи с просьбами читателей дополнить и расширить данную статью, с декабря 2012 года на сайте открыт новый раздел — Учебник по фотографии, который представляет собой переработку данной статьи с огромным количеством картинок, примеров фотографий, интерактивными элементами, вопросами для самоконтроля. Там вы найдете более исчерпывающую информацию о том, как фотографировать, когда фотографировать и что фотографировать!

Категория: Как фотографировать...

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость сопоставима с ценой бизнес-ланча. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Нейля Юсупова 2015-12-31 12:50:27
— С наступающим Новым годом, Артем! Рекомендации скачала, думаю, во время длинных праздников поизучаю и непременно задам оставшиеся вопросы... А они точно будут, ведь Никон Д3100 впервые попал мне в руки на моей новой работе. После вполне приличного Олимпуса... Всех благ, любви, удачи и счастья в новом году!

Добавить свой комментарий

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)