Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

НИКАК!

Данная статья с говорящим названием — некая квинтэссенция не оправдавшихся ожиданий некоторых фотолюбителей. Бывает, что люди по недостатку опыта требуют от своей камеры невозможного, и, в полном соответствии с логикой, не получают требуемого результата.

Сразу скажу, статья не слишком серьезна. Я старался объяснять суть проблемы на пальцах, зачастую применяя весьма нетипичные примеры.

1. Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?

Если под мыльницей понимается "карманный" фотоаппарат с небольшим зумом, то съемка портрета с более-менее различимым размытием заднего плана — это не его конек. Почему на мыльнице нельзя как следует размыть задний план?

Одна из важнейших характеристик, влияющая на размытие заднего плана — это фокусное расстояние. Подробнее о том, что это такое можно прочитать в Фотоучебнике. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив сможет размыть задний план.

Фокусное расстояние пишется в маркировке объектива, например, у мыльницы Sony (на фотографии слева) — Carl Zeiss Vario-Tessar 4.13-17.7mm 1:3.5-4.6. У объектива Canon (справа) — 24-105mm 1:4L. То есть, фокусное расстояние объектива зеркалки почти в 6 раз больше, чем у мыльницы при таком же угле поля зрения. Это обусловлено размером матрицы — для матрицы большего размера нужен объектив с бОльшим фокусным расстоянием.

Вот два примера фотографий:

Фото на мыльницу 6*4 мм (мыльница)

размытие фона очень слабое, отчетливо видны объекты заднего плана
Фото на аппарат с матрицей 36*24 мм (полнокадровая зеркалка)

размытие намного сильнее, размытые объекты заднего плана слились в специфический рисунок — "боке"

Обратите внимание, насколько сильнее задний план размывается при съемке зеркалкой. Это происходит за счет большего реального фокусного расстояния (105 мм у зеркалки против 17.7 мм у мыльницы).

Еще на степень размытия заднего плана влияет светосила объектива. Если на аппарат с большой матрицей повесить светосильный объектив с большим фокусным расстоянием, размытие заднего плана будет еще сильнее и интереснее.

Для компактных аппаратов такой результат просто не достижим.

Более подробно о глубине резкости рекомендую почитать главу Глубина резко изображаемого пространства.

Кстати, на некоторых мыльницах ощутимо размыть задний план все же можно, но есть одно НО — это достижимо на аппаратах с огромным зумом (где порядок величины фокусного расстояния приближается к "полнокадровому"), однако, угол поля зрения при таком фокусном расстоянии катастрофически мал — в несколько раз меньше, чем у зеркалки. Это вынуждает снимать портреты с огромного расстояния, что далеко не всегда выполнимо.

2. Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?

Если это стремиться сделать за одну экспозицию (одно срабатывание затвора) — это практически невыполнимая задача. С огромной долей вероятности вы получите картинку, подобную этой:

В фотографии есть такое понятие — динамический диапазон. Это ни что иное, как диапазон яркостей объектов, который воспринимается камерой от абсолютно белого до абсолютно черного. Динамический диапазон у любой камеры имеет определенные пределы и если диапазон яркости объектов фотографируемой сцены выходит за пределы динамического диапазона, светлые объекты становятся абсолютно белыми, темные — абсолютно черными, то есть полностью теряют свою текстуру, оттенки и т.д.

Наиболее верный способ расширения динамического диапазона — использование технологии HDR. О ней мы можете почитать в статье — Динамический диапазон в фотографии и способы его расширения.

3. Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?

Если быть кратким, то цифровой шум прямо пропорционален плотности пикселей на матрице. Чем меньше матрица и чем больше при этом ее разрешающая способность, тем меньше площадь каждого отдельного пикселя и тем выше будет уровень шумов.

Давайте попробуем посчитать, какое разрешение должна иметь мыльница с матрицей 1/2.3" (наиболее типичное значение для бюджетного сегмента), чтобы уровень шумов у нее был не выше, чем у полнокадровой зеркалки...

За образец возьмем Canon EOS 6D — один из самых "малошумных" аппаратов из ныне существующих. Он имеет матрицу размером 36*24 мм, при этом разрешение составляет 20 мегапикселей (примерно), разрешение по длинной стороне кадра — 5472 пикселя. Матрица 1/2.3" имеет размеры примерно 6*4.5 мм.

Составив и решив несложную пропорцию мы приходим к выводу, что для обеспечения уровня шумов как у Canon EOS 6D компактный фотоаппарат с матрицей 1/2.3" должен иметь разрешение 0.62 мегапикселя! Если за ориентир брать зеркалку с "кропнутой" матрицей, например, Canon EOS 70D, то разрешение матрицы 1/2.3" будет чуть побольше — около 1.5 мегапикселей.

Если вы сможете найти, приобрести, изобрести компактный аппарат с такими характеристиками (причем, чтобы матрица была выполнена по современным технологиям, а не 1990-х годов), вы действительно сможете снимать вплоть до ISO6400 даже не задумываясь о шумах. В противном случае — никак! :) Хотите низкий уровень шумов — копите на зеркалку.

4. Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиональным фотографом?

Чтобы освоить базовую часть — выдержку, диафрагму, ISO, основы композиции и постановки света, достаточно пройти пару занятий в любой фотошколе или на индивидуальных фотокурсах.

Но самое важное в фотоискусстве — это ваше виденье сюжета. Вы должны не только уметь настраивать фотокамеру и нажимать на кнопку, но знать, когда это сделать лучше всего! Это начинает приходить через несколько месяцев или даже лет активной практики. Причем, когда вы научились видеть фотографию и у вас сформировался свой авторский стиль, вам будет практически без разницы, какой фотоаппарат у вас в руках — дорогущий профессиональный или дешевый любительский.

Есть распространенное заблуждение, согласно которому профессиональный фотоаппарат автоматически делает своего владельца профессиональным фотографом. Это не так. Если у человека нет опыта фотосъемки, то художественная ценность фотографий, сделанных им камерой за 15.000 рублей и 150.000 рублей будет совершенно одинаковой. Более того, новичку проще будет достичь хорошего результата именно с любительской техникой, которая, благодаря наличию различных сюжетных программ и "улучшалок" картинки сделает за фотографа часть его работы. Профессиональная техника даст полную отдачу только в умелых руках и то не всегда.

Подробнее о важности опыта и неважности того, каким аппаратом снимаешь можно почитать и обсудить здесь: Кен Роквелл. Почему ваш фотоаппарат не имеет значения.

5. Как делать ночью качественные фотографии без штатива?

Единственный способ получать резкие фотографии "с рук" при плохом освещении — поднять чувствительность ISO до максимального значения, так чтобы выдержка составляла была не длиннее 1/50 секунды (если есть стабилизатор — 1/20 сек). Однако, если речь идет о съемке ночного города, ISO придется поднять настолько, что шумы сильно подпортят качество (если речь не идет о профессиональных фотоаппаратах, имеющих "рабочее" ISO25600-51200).

Светосильные объективы дают некоторое преимущество при ночной съемке — за счет возможности сильнее открыть диафрагму нет нужды в сильном увеличении чувствительности ISO. Однако, при открытой диафрагме четкость картинки часто бывает не очень хорошей. Дело усугубляется малой глубиной резкости — вам, скорее всего, придется выбирать, что будет резким  — передний или задний план.

Если вам нужны действительно качественные ночные фотографии — используйте штатив. По другому — никак! Ну разве что, найти что-нибудь неподвижное и поставить на него камеру, хотя, это влечет за собой дополнительные сложности — надо это "неподвижное", для начала, найти, что не всегда возможно.

Хотя, все-таки исключение из правил есть. Вы сможете снимать на освещенных городских улицах без штатива и получать при этом фотоографии приемлемого качества, если ваш фотоаппарат имеет невысокий уровень шумов на ISO3200 и объектив при этом имеет светосилу не меньше f/2. Техника, обладающая такими характеристиками по своему классу ближе профессиональной, нежели к любительской.

6. Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?

"Я куплю светосильный объектив, чтобы снимать дома без вспышки!" — это довольно распространенное мнение. Давайте попробуем посмотреть плюсы и минусы светосильного объектива с точки зрения съемки репортажа в помещении. Плюс вроде бы очевидный — не нужно повышать чувствительность ISO, достаточно лишь открыть диафрагму и получать снимки с "естественным освещением". Все это хорошо до тех пор, пока вам не придется...

  • Фотографировать групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов. Тут-то и вспоминается, что при открытой диафрагме глубина резкости небольшая и некоторые люди получатся совершенно нерезко:

  • Свет от люстры может давать очень некрасивую светотеневую картинку, особенно, если портретируемый стоит непосредственно под ней.

    Тени на лице выглядят некрасиво и избавиться от них можно только "передвинув" модель как можно дальше от люстры. При постановочной съемке этот вариант возможен. При репортажной — нет!

Внешняя вспышка сопоставима по стоимости со недорогим светосильным фиксом, но дает вам гораздо большую свободу в выборе ракурса и позволяет получать замечательные "объемные" фотографии даже с китовым объективом:

Подробнее о работе со вспышкой читайте здесь — Использование вспышки в фотографии

7. Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

"Моя мыльница может снимать макро с расстояния одного сантиметра и я умею ей делать вот такие снимки:

... но они мне не нравятся, мне хочется делать вот такие:


Источник

Как настроить фотоаппарат, чтобы снимать красивое макро?"

Увы, никак.

Художественная макросъемка — это довольно сложный жанр фотографии, предъявляющий высокие требования к технике, мастерству фотографа. Художественное макро снимают с использованием специальных длиннофокусных макрообъективов, удлинительных колец, различного рода макроконверторов, специальных вспышек для макросъемки. В основном использование таких приспособлений возможно на зеркальных фотоаппаратах, стоимость оборудования может многократно превышать стоимость самого фотоаппарата.

Длиннофокусная оптика позволяет управлять глубиной резкости в очень больших пределах, в то время как объектив мыльницы дает возможность снимать только с большой ГРИП (из-за этого на макроснимке часто отчетливо видны объекты на заднем плане). Дело усугубляется тем, что у большинства мыльниц режим макросъемки нормально работает только при "минимальном зуме", что дает просто немыслимое искажение перспективы.

Мыльницы с их "минимальной дистанцией фокусировки 1 см" пригодны только для любительской макросъемки. Профессиональная художественная макрофотография — удел фотографов-зеркальщиков, и то далеко не всех.

Категория: Как фотографировать...

Автор - Артем Кашканов

Дорогие друзья! Если мои статьи оказались для вас полезными и вы хотите как-то отблагодарить меня, вы можете сделать это прямо сейчас. Перечислите символическую сумму и вы получите электронную книгу "О фотографии простым языком" - в ней очень много полезной и доступно изложенной информации, интересной как новичкам, так и опытным фотолюбителям!

Подробнее о книгах      Написать мне
Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Комментариев пока нет

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)