Как выбрать цифровой фотоаппарат. Простым языком.Что влияет на качество картинки. Правда и мифы о мегапикселях. Преимущества и недостатки зеркалок и мыльниц. Что такое фокусное расстояние и зум. Дле чего нужен RAWАвтор - Артем Кашканов |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Содержание
ВведениеВ далеком 2005 году я написал статью "Переход с мыльницы на зеркалку", в которой описал свои впечатления от использования фотоаппарата Canon EOS 300D после компакта Canon PowerShot G3. Прошло уже много лет, но основные отличия, описанные в той статье до сих пор применимы к современным фотоаппаратам. Можно с легкостью поменять названия ушедших в историю моделей фотоаппаратов на современные (скажем, топ-компакт Canon G9 и любительская зеркалка Canon 1000D) и статья снова станет на 99% актуальной. Но я этого делать не стал, а решил написать новую статью, которая применима не к каким-то конкретным аппаратам, а ко всем - и компактным и зеркальным. В статью добавлено описание основных характеристик понятий, касающихся фотосъемки вообще - выдержка, диафрагма, экспозиция, фокусное расстояние, глубина резко изображаемого пространства, светочувствительность. Рассмотрены достоинства и недостатки зеркалок и мыльниц. Приведены рекомендации по выбору и приобретению фотоаппарата.Что влияет на качество картинки?Во первых - разрешение матрицы. Оно измеряется в мегапикселях. Для повседневной съемки и печати фотографий 20 на 30 с хорошим качеством вполне достаточно разрешения 4-мегапиксельной матрицы. Ниже приведена полноразмерная картинка с фотоаппарата Canon G3. Пример приведен вовсе не затем, чтобы убедить, что мегапиксели - зло. Наоборот, чем больше тем лучше, но это далеко не самый главный параметр влияющий на качество картинки. Гораздо большее влияние, оказывает оптика и работа электронной начинки аппарата, которая отвечает за обработку информации, снятой с матрицы, перед записью на флешку в формате JPG (есть еще формат RAW, но о нем позже). Оптика упомянутого выше аппарата Canon G3 в свое время считалась одной из лучших в классе компактных цифровых фотокамер. Теперь для сравнения я приведу кропы фотографий, снятых на Canon G3 и Canon S40 (его 4-мегапиксельный современник, но более "слабой" оптикой). Снималось в один и тот же момент, правда с немного разных точек.
Как видите, мегапиксели - не главное! Второе, что влияет на четкость - это разрешающая способность объектива. Большой объектив G3 честно прорисовал 4-мегапиксельную картинку, в то время как у объектива S40 просто не хватило разрешающей способности - обратите внимание на столбик слева от дачных домиков, и вообще на четкость картинок вцелом. Конечно, кто-то меня упрекнет, мол, технологии развиваются, придуманы новые алгоритмы обработки изображений... Алгоритмы-то придуманы, но оптика у аппаратов осталась та же самая. Если она не может проработать подробности картинки, то никакой алгоритм не сможет сам "придумать" то, что не передал объектив. Разрешающую способность объектива измеряют при помощи специальных таблиц (они называются мИры) с часто нанесенными тонкими линиями. Этим занимаются в основном профессионалы. У нас такой задачи не стоит, мы покупаем фотоаппарат чтобы фотографировать, а не чтобы разглядывать пиксели. Просто скажу, что чем больше диаметр объектива компактной (да и зеркальной тоже) камеры, тем больше вероятность, что он будет четкий. Zoom-zoom!Зум - это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Что такое фокусное расстояние? Это мера, которой определяется угол зрения объектива. Проведем небольшой опыт - закроем один глаз. Когда мы смотрим одним глазом, поле зрение представляет подобие круга. Теперь мысленно впишем в этот круг прямоугольник с соотношением сторон 4:3. Так вот, то что попадает в этот прямоугольник, соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 50 мм.Однако, термин "фокусное расстояние" (ФР) в полной мере применимо только к пленочным камерам. У подавляющего большинства цифровых камер матрица по размеру меньше, чем кадр на пленке. Поэтому применительно к цифровым аппаратам в основном используется термин "эквивалентное фокусное расстояние", или ЭФР. Эквивалентное фокусное расстояние расчитывается по простой формуле: ЭФР = ФР * cf cf - кроп-фактор, коэффициент, показывающий во сколько раз матрица цифрового аппарата меньше размера пленочного кадра. У компактных камер cf составляет 5-6, у любительских цифрозеркалок 1.5-2, у профессиональных зеркалок - 1.3-1. Ниже приведена таблица, в которой указаны области применения объективов с тем или иным фокусным расстоянием.
Итак, с фокусным расстоянием определились. Теперь более подробно о зуме. В повседневной съемке наиболее часто используется диапазон ЭФР от 35 до 100 мм. Именно на него и надо ориентироваться. Современные аппараты как правило имеют больший диапазон, либо в меньшую сторону, либо в большую. При прочих равных (если приобретается компактный аппарат, а не зеркалка) я рекомендую отдать предпочтение аппарату с более широким углом зрения (ЭФР 28 мм). Бывают ситуации, когда нужно снимать в тесном помещении и тут уже кроме широкоугольника ничто вас не выручит. С зеркалкой проще - к ней можно со временем купить объективы с любыми фокусными расстояниями. Кратность зума расчитывается как отношение максимального фокусного расстояния (в режиме Tele) к минимальному фокусному расстоянию (в режиме Wide) Zoom = ФР(Tele) / ФР(Wide) Обычно компактные цифровики имеют зум от 3х до 5х, иногда больше. Важное замечение: зум - это мера относительная. Объективы 35-105мм и 100-300мм оба имеют трехкратный зум. Но с учетом диапазона фокусных расстояний объектив 100-300мм на коротком конце дает примерно такую же картинку, как объектив 35-105мм на длинном. Другими словами, минимальное "приближение" объектива 100-300 мм примерно равно максимальному "приближению", которое может обеспечить объектив 35-105мм. Если зум больше 6x...К выбору таких компактных аппаратов нужно относиться осторожно. Дело в том, что у всех зум-объективов (даже самых дорогих) с измененимм фокусного расстояния меняется разрешающая способность и контрастностность изображения. Чем больше диапазон фокусных расстояний, тем больше может быть разница в качестве картинки. Вполне возможен вариант, что в широкоугольном состоянии картинка будет четкая и контрастная, но стоит перевести объектив в положение "теле", картинка будет как в тумане.Второе, на что нужно обращать внимание, это наличие стабилизатора изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Практически все зум-объективы склонны к хроматическим абберациям. Хроматическая абберация - это паразитный эффект, состоящий в появлении цветных ореолов на контрастных границах, особенно в зоне нерезкости. Ниже приведен пример этого эффекта. Хроматические абберации четко выражены на заднем плане.  Чем больше диапазон фокусных расстояний (или чем больше кратность зума), тем более склонен объектив к хроматическим абберациям. Выдержка, диафрагма, светосила, экспозиция, ГРИПВыдержка - это время, в течение которого затвор открыт и изображение, формируемое объективом, попадает на матрицу. Чем больше выдержка, тем светлее получается фотография. При фотосъемке при дневном свете выдержка составляет в среднем от 1/200 до 1/500 секунды. В пасмурный день - от 1/60 до 1/125 секунды. При съемке в помещении без вспышки - 1/10-1/30 секунды. В условиях плохой освещенности выдержка может составлять несколько секунд. При использовании вспышки, выдержка, как правило выставляется равной 1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. Единственный способ избавиться от смаза картинки - использование штатива.Если представить, что наш глаз - это объектив, то зрачок будет диафрагмой. В яркий солнечный день зрачок сужается и ограничивает интенсивность потока света, падающего на сетчатку глаза. В сумерки же, наоборот, зрачок расширяется, и световой поток беспрепятственно проходит к зрительным рецепторам. То же самое с объективом фотоаппарата. При помощи диафрагмы мы регулируем интенсивность светового потока проходящего сквозь объектив на матрицу. Численно диафрагма обозначается как коэффициент пропускания светового потока объективом. Диафрагма 2.8 обозначает, что световой поток на выходе из объектива (на матрицу) в 2.8 раза слабее светового потока входящего. Светосила - это коэффициент пропускания светового потока объективом на максимально открытой диафрагме. Обозначается светосила как величина, обратная диафрагме. Например, если минимальное диафрагменное число составляет 2.8, то светосила такого объектива обозначается как 1/2.8. Экспозиция - это световой поток, который получает матрица, в течении времени выдержки. Недоэкспонированный снимок слишком темный, переэкспонированный - слишком светлый. Экспозиция измеряется в единицах EV (Exposure Value - значение экспозиции) и задается значеними выдержки и диафрагмы. Сочетаний выдержки и диафрагмы, дающих "правильную" экспозицию (без пересветов и провалов теней) практически в любом случае можно выбрать много вариантов. Ниже приведена диаграмма возмможных комбинаций выдержки и диафрагмы (для съемки на улице в солнечный день):
Несмотря на то, что комбинаций с одинаковой экспозицией много, характер картинки в каждом случае будет отличаться. Дело в том, что чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Приведу наглядный пример влияния значения диафрагмы (F) на глубину резкости. 
 Из этого видно, как отличается картинка, сделанная компактной камерой и зеркалкой при одинаковой диафрагме и с примерно равным ЭФР. Картинка с зеркалки (справа) выглядит объемной, с подчеркнутым передним планом, в то время как картинка с компактного аппарата (слева) кажется плоской - передний и задний планы сливаются. Итак, мы рассмотрели общие принципы оптического формирования изображения и прежде чем переходить ко второй части, подведем итоги первой.
Как расшифровать маркировку на объективе?На каждом объективе указывается его фокусное расстояние и максимальная светосила. У объектива с фиксированным фокусным расстоянием (их сокращенно называют "фиксы"), обычно эта надпись имеет вид:50mm/F1.8 (числа могут быть другие) 50mm - это фокусное расстояние объектива в миллиметрах, оно соответствует углу зрения объектива (см выше). F1.8 - это минимальное для этого объекива значение диафрагмы, что соответствует максимальной светосиле. Чем меньше это число, тем лучше. Напомню, что объектив со светосилой F1.8 при максимально открытой диафрагме пропускает 1/1.8=56% светового потока. Есть объективы, имеющие светосилу F1.2 и даже F1.0, но они стоят очень дорого и четкость картинки у них не всегда лучше, чем у более дешевых объективов. Зато они позволяют очень хорошо передавать объем за счет малой глубины резкости. Естественно, чтобы работать с такой оптикой и реализовывать ее возможности нужны недюжие творческие способности. У объективов с переменным фокусным расстоянием ("зумов") маркировка имеет такой вид: 28-135mm/F3.5-5.6 28-135mm - это фокусные расстояния на коротком (wide) и длинном конце (tele), F3.5-5.6 - светосила объектива на коротком и длинном конце соответственно. Бывают объективы, имеющие одинаковую светосилу на всем диапазоне фокусных расстояний, но они как правило дорогие. Максимальная светосила зум-объективов как правило не превышает F2.8 на коротком конце и F3.5 на длинном. В общем и целом у фиксов светосила как правило на 2-3 ступени больше, чем у зумов. Это связано с тем, что конструкция фиксов намного проще, чем у зумов и характеристики линз подобраны к конкретному фокусному расстоянию - это позволяет достичь лучшей светосилы, лучшей четкости картинки, меньших хроматических аббераций. Профессиональные фотографы часто пользуются именно фиксами, которые благодаря высокой четкости и хорошей светосиле позволяют добиваться таких результатов, которые зумам не по силам. Мыльница или зеркалка? А может Micro 4/3?Цитата с bash.org.ruдевочка: да ну эти зеркалки... мальчик: почему? девочка: ну там же зеркало испольуется, на них приведение снять нельзя Если зайти на любой фото-форум, то почти наверняка наткнетесь на разборки по этой теме. Приводятся самые различные доводы, фрагменты фотоснимков, с указанием недостатков тех или иных камер. Я кратко и без лишних эмоций изложу достоинства и недостатки и мыльниц (компактных камер) и зеркалок.
Мнимые достоинства мыльницПридя в магазин за фотоаппаратом и обратившись к консультанту с вопросом - "Чем хороша вот эта последняя модель компактного фотоаппарата?" вы скорее всего услышите примерно такой перечень:
Мнимые недостатки зеркалок
Стоит ли брать зеркалку в качестве первой камеры?Стоит! Снимать зеркалкой намного проще, чем мыльницей - аппарат не будет напрягать вас своей "тормознутостью". Обладая зеркалкой, вы быстрее освоите основы фотографии. В качестве первого аппарата предпочтительнее выбрать зеркалку начального уровня (если Canon, то EOS xxxD-xxxxD - стоят 650-900 долларов). В этих аппаратах есть все необходимые функции для того, чтобы делать прекрасные снимки. Любительские зеркалки по цене не намного дороже топ-компактов, но разница в качестве фотографий стоит этой разницы. Если вам кто-то втолковывает, что к зеркалке обязательно нужен комплект оптики как минимум на 1000$, отнеситесь к этому скептически. На первое время вам вполне будет достаточно китового объектива. Вполне вероятно, что вам и не захочется его на что-то менять - многие фотографы всю жизнь снимают с китовым объективом! Кстати, большинство снимков из фотогалереи моего сайта сделаны фотоаппаратами Canon EOS 300D, 400D с китовым объективом Canon EFS 18-55.Стоит ли покупать фотоаппарат формата 4/3, micro4/3?Как известно, большинство любительских зеркалок имеют кроп-фактор 1.6 (APSC). Однако есть еще один стандарт, который в свое время ввел Olympus (потом к нему примкнул Panasonic), так называемый "Four Thirds", или "4/3". Матрица 4/3 меньше APSC и имеет кроп-фактор 2. По соотношению сигнал-шум 4/3 чуть хуже, чем APSC, зато аппараты Olympus, Panasonic формата 4/3 ощутимо компактнее, чем Canon, Nikon, Sony, Pentax.Зеркалки "4/3" принципиально ничем не отличаются от зеркалок с APSC, помимо чуть большего уровня шумов на высоких ISO. Несмотря на скептические заявления "экспертов" с фотофорумов, стандарт 4/3 развивается и в настоящее время стали появляться "зеркалки без зеркала" - осталась матрица 4/3, сменная оптика, но пентапризма (пентазеркало) убраны. Это позволяет существенно уменьшить размеры и вес камеры. Этот стандарт получил название micro4/3. 
Если копнуть глубже, можно сказать, что фотоаппарат стандарта Micro4/3 сочетает в себе и достоинства и недостатки зеркалок и мыльниц. Основные достоинства
Основные недостатки
Кому посоветовать?Фотоаппарат Micro 4/3 посоветую прежде всего тем, кто требователен к качеству фото, но не желает таскать с собой "тяжелую" зеркалку. Отличный компромисс между компактностью мыльниц и качеством изображения приближенного к зеркалкам. Но будьте готовы, что денег (особенно если хотите покупать дополнительные объективы, вспышку) потребуется в лучшем случае не меньше, чем на зеркалку.Какой фотоаппарат выбрать, если есть 1500-2000 долларов?Если есть желание потратить на фотоаппарат 1500-2000 долларов, рискну предложить набор - недорогая любительская зеркалка (Canon EOS xxxxD-xxxD) и набор качественной оптики. Рекомендую всерьез рассмотреть объектив Canon EF 50mm/1.8 в качестве портретника (150 долларов) и Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM (1000 долларов) в качестве штатного. Качество снимков будет однозначно лучше, чем у Canon EOS 50D с китовым объективом.Фотоаппарат "для дома, для семьи". Нужна ли зеркалка?Фотографии из семейного альбома как правило имеют ценность только для вас и ваших близких. Но их ценность очень возрастает с годами. Открыв семейный альбом через 10 лет, вы увидите, насколько все вокруг вас изменилось - дети повзрослели, друзья разъехались, может быть кого-то уже нет. Бывает безумно обидно, когда качество старых фотографий плохое - фиолетовые лица, красные глаза, на многих снимках нет резкости... Потому что 10 лет назад вы, несмотря на то, что была возможность купить нормальный фотоаппарат, решили сэкономить и купили миниатюрную мыльницу, а оставшиеся деньги спустили сейчас даже не вспомните на что. Тогда вы думали - шедевры фотоискусства снимать я не собираюсь, а для дома для семьи хватит и этого дешевенького аппарата. А сейчас вы осознаете, что любая "домашняя" фотография даже спустя 10 лет может стать настоящей семейной реликвией. Не повторяйте описанной выше ошибки. Если есть возможность купить зеркалку, купите ее! История стоит дороже.Что такое чувствительность ISOЕсли вы знакомы с пленочной техникой, вы неоднократно слышали - "пленка на 100 (200,400) единиц". Эти единицы - и есть светочувствительность. Чем больше чувствительность, тем при худшей освещенности можно снимать без вспышки. С одной стороны, чем больше чувствительность, тем лучше, но есть обратная сторона медали. Чем выше чувствительность пленки, тем выше степень зернистости, и соответственно, хуже четкость картинки. В цифровом фотоаппарате все точно также. Чувствительность пленки заменена чувствительностью матрицы и обозначается ISO50,100,200,400 и т.д. По правде говоря, матрица всегда работает на самой минимальной чувствительности. Фотографии, сделанные на ISO 200,400 и больше есть ни что иное, как искуственно осветленные снимки, сделанные на минимальном ISO (обычно 50 или 100). Чем больше чувствительность ISO, тем выше зернистость (у цифровых фотографий ее принято называть цветовым шумом).Откуда берется цветовой шум и почему уровень шумов у зеркалки меньше, чем у мыльницы?Матрица цифрового фотоаппарата состоит из миллионов ячеек. Каждая ячейка формирует пиксель изображения. Свет, попадая на ячейку, вызывает возникновение электрического сигнала. Этот сигнал тем сильнее, чем больший световой поток попадает на ячейку матрицы. Чем больше площадь ячейки матрицы, тем больший световой поток она может "поймать" и сигнал большей мощности выдать на выходе. Уровень выходного сигнала светочувствительных ячеек матрицы очень мал, его нужно усиливать. Причем, чем меньше площадь ячейки (чем меньше ее светочувствительность), тем большее нужно усиление. Однако вместе с сигналом усиливаются и помехи, которые и являются причиной цветового шума. То есть, чем меньше площадь ячейки, тем большее нужнго усиление сигнала, тем выше уровень шумов.Если сравнивать уровень шумов у зеркалки и у мыльницы, то при одинаковой чувствительности шумы у мыльницы намного сильнее. Это объясняется прежде всего тем, что площадь матрицы у зеркалки в несколько раз больше чем у мыльницы (при равном количестве мегапикселей), соответственно площадь светочувствительных ячеек больше, светочувствительность больше, коэффициент последующего усиления сигнала меньше, уровень шумов меньше. Ниже приведена формула, позволяющая оценивать качество картинки, которое будут давать матрицы c одинаковым количеством мегапикселей (N), но с разными физическими размерами (кроп-фактором - Kf). Число 50 в числителе подобрано опытным путем. K = 50 / (N * Kf)
По результатам несложных расчетов в экселе была построена диаграмма для матриц разрешением 10 мегапикселей, которые устанавливают в мыльницы и в зеркалки. Она показывает возможности матриц при работе в разных условиях освещенности. Если столбик гистограммы "перепрыгивает" планку условий освещенности, значит при таких условиях картинка будет качественная. 
Высота столбика гистограммы - ни что иное, как оценка реальной чувствительности матрицы (значение ISO, при котором уровень шумов не оказывает существенного влияния на детализацию изображения). Если высота столбика гистограммы выше заданной планки, то при таких условиях картинка будет иметь приемлемое качество. Как видим, топовые цифромыльницы едва преодолевают порог "съемка при дневном освещении". Пусть для вас не будет сюрпризом высокая шумность фотографий, сделанных на цифромыльницу в помещении без вспышки (с увеличенной чувствительностью ISO). Таким образом, можно сделать 2 вывода: 1. Чем больше размер матрицы тем лучше. 2. Чем меньше пикселей приходится на единицу площади матрицы, тем лучше Матрицы бывают двух типов CMOS (КМОП) и CCD (ПЗС). Что лучше - излюбленный предмет споров любителей потестировать технику. В итоге все сводится к тому, что CCD дает чуть лучшую картинку на низких ISO, CMOS - на высоких. По цветопередаче отличия минимальны. Для борьбы с шумами большинство фотоаппаратов имеют функцию шумоподавления (noise reduction), которая включается при съемке с выдержкой более 1 секунды, однако платить за это приходится как правило худшей проработкой мелких деталей - при обработке они "размываются", так как принимаются за проявление шума. На что обращать внимание при выборе любительской зеркалки?В первую очередь, нужно определить, что предлагают в магазинах за приемлемую для вас цену. Ценовая категория как правило от 600 до 800 долларов. Поскольку все зеркалки начального уровня обладают сходными характеристиками, нужно больше внимания уделить эргономике. Удобно ли расположены органы управления? Как реализован доступ к основным функциям аппарата - в виде кнопок на корпусе (хорошо, можно быстро получить доступ), или через меню (плохо, доступ через меню намного медленнее). К важным функциям можно отнести установку баланса белого, чувствительность ISO, поправку экспозиции (темнее-светлее) - они должны быть обязательно вынесены кнопками на корпус аппарата. Желательно, чтобы на кнопки, не используемые во время съемки, можно было назначать свои функции, например - качество фото, коррекция мощности вспышки, и т.д.Попробуйте поснимать в разных условиях - внутри магазина, если возможно, на улице. Заметьте, большинство повседневных кадров делаются в автоматическом режиме. Проверьте, насколько успешно автомат справляется с условиями съемки. Признак плохой работы автомата - при съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания картинка уходит в желтизну, а при освещении неоновыми лампами - в синеву. Сузив выбор до 2-3 моделей, обратите внимание на стоимость оптики и аксесуаров, а также наличие их в продаже. Рано или поздно, вы наверняка захотите приобрести еще пару объективов, запасной аккумулятор, вспышку. Неплохо поинтересоваться о наличии авторизованного сервисного центра в вашем городе, на тот случай, если с аппаратом что-то случится. Перед тем, как покупать, протестируйте фотоаппарат на проблемы в работе автофокуса (фронтфокус, бэкфокус). Самый распространенный способ - при помощи линейки. Кладем линейку на стол по направлению вдоль оси объектива и фотографируем ее с верхнего ракурса под углом 45 градусов, наведя автофокус, например на 10 см. Потом смотрим, что получилось. Если "10 см" получились в фокусе, значит юстировка автофокуса нормальная. "Недолет" называется фронт-фокусом, "перелет" - бэк-фокусом. Если погрешность в пределах 5 мм - это не страшно. Если больше - то хуже. Если нет линейки, можно использовать лист с текстом (навести резкость на определенную строчку, сделать кадр и посмотреть на снимке - четко она получилась или нет). Проблему неточности автофокуса можно решить, отдав аппарат в сервисный центр, но все же лучше попытаться найти более удачный экземпляр из имеющихся в наличии. Продавцы как правило относятся к этому нормально. Есть желание приобрести сменную оптику. Что посоветуете, чтобы было недорого (желательно до 500 долларов) и качественно?Однозначно советовать ничего не могу, выбор зависит от ваших фотографических пристрастий. В качестве портретника "для дома, для семьи" настоятельно рекомендую Canon EF 50mm/1.8. Стоит он около 150 долларов, но качество картинки дает прекрасное! Я сам хоть и пейзажист, но приобрел себе такой объектив и практически все домашние фотографии делаю при помощи него. Из-за хорошей светосилы он позволяет снимать дома без вспышки, что положительно сказывается на цветопередаче. Хорошее размытие заднего плана делает портреты живыми и объемными. Единственный недостаток этого объектива - не всем эстетам нравится боке - рисунок размытия фона. Но 99% фотографов-любителей и я в том числе на этом не заморачиваются. Есть и более дорогая версия "полтинника" - Canon EF 50/1.4 (около 400 долларов), качество его картинки признают "эталонным". Стоит этот объектив около 400 долларов. Однако, для качественной домашней портретной съемки вполне достаточно объектива Canon EF 50/1.8. Сравнение картинки бюджетного фикса Canon EF 50mm/1.8 с китовым зумом Canon EF-S 18-55mm/3.5-5.6 можно посмотреть в статье Экспресс-сравнение объективов Canon 50/1.8 и китового Canon 18-55/3.5-5.6.В качестве широкоугольника могу посоветовать Canon EF-S 10-22 mm F/3.5-4.5 USM. Стоит он около 700 долларов. Имеет очень широкий угол зрения, что позволяет получать очень интересные фото на природе и в городе с ярко выраженной перспективой. Для съемки людей крупным планом противопоказан. В качестве телеобъектива я для себя выбрал Canon EF 75-300 F/4-5.6 IS USM. Стоимость около 500 долларов. Сейчас ему на смену пришел объектив Canon EF 70-300 F/4-5.6 IS USM, стоит столько же, судя по отзывам качество картинки у него лучше. При съемке на больших фокусных расстояниях очень помогает стабилизатор (IS). Телеобъектив без стабилизатора я бы брать не советовал. В качестве замены китового объектива на что-то более качественное вырисовываются варианты - Canon EF 28-105 F/3.5-4.5 USM (400 долларов, однако теряем широкий угол), Canon EF 24-85 F/3.5-4.5 USM (500 долларов) или Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM (1000 долларов). На что обращать внимание при выборе цифровой "мыльницы"?Как уже было сказано, не стоит гнаться ни за большими мегапикселями, ни за гиперзумами. Вполне достаточно 7-8 мегапикселей и объектива с диапазоном эквивалентного фокусного расстояния от 28-35 мм до 100-150 мм. Это соответствует 4-5-кратному зуму. Желательно наличие системы стабилизации изображения. Прочие характеристики - максимальная чувствительность, режими съемки, размер ЖК-экрана практически одинаковые у всех компактов. На них не стоит сильно заморачиваться, намного более важны такие характеристики как время включения аппарата, скорость и точность автофокуса, задержка при срабатывании затвора (shutter-lag). Полезная вещь - подсветка автофокуса. Она даст хоть какую-то возможность сфокусироваться в темноте. Очень важно, чтобы вам было удобно пользоваться аппаратом - чтобы он надежно лежал в руке, чтобы организация меню была интуитивно понятной.Стоимость компактного цифрового аппарата с приемлемыми характеристиками составляет 250-450 долларов. Не стоит гнаться за дешевизной. Уже месяца через два, даже если вы новичок, вы почувствуете, что хочется чего-то большего. Самое обидное - это то, что вам за сэкономленную сотню долларов, придется впоследствии расплачиваться десятками, а то и сотнями кадров, испорченных по вине медлительности автофокуса, недостаточной мощности вспышки и прочих неприятных сюрпризов, которые преподнесет вам аппарат, купленный за 100-150 долларов. Покупать мыльницу дороже 450-500 баксов так же не имеет смысла - немного добавив, можно приобрести любительскую зеркалку. Формат RAW - что это такое и зачем он нужен?Обычно фотоснимки с цифрового аппарата сохраняются в формате JPEG (со сжатием). В камерах начиная от среднего ценового диапазона может быть возможность сохранения в формате RAW. Файл в формате RAW - это ни что иное, как "сырая" информация, снятая с матрицы, не подвергнутая никакой обработке электронной начинкой фотоаппарата. Основное достоинство формата RAW - пользователь имеет намного больше возможностей по обработке фотографии на компьютере, чем при работе с файлами JPEG. Современные RAW-конверторы (встроенные в Photoshop, либо самостоятельные программные продукты) позволяют компенсировать многие ошибки, допущенные вами и аппаратом при съемке. В RAW-конверторе можно легко исправить неверно выставленный баланс белого, отрегулировать яркость, контраст, насыщенность цветов с целью максимально приблизить их к реальности. Большинство из этих операций при работе с JPEG дадут худший результат, поскольку в JPEG часть информации теряется при сжатии. Изменение же баланса белого при работе с JPEG весьма проблематично. Поэтому в условиях со смешанным освещением рекомендуется снимать в RAW, поскольку в этом случае велика вероятность того, что автоматика может некорректно установит баланс белого.Есть еще формат TIFF, но его практическая ценность намного ниже, чем у RAW. По сути, это тот же JPEG, но без сжатия. Возможности по обработке те же, что у JPEG. Если предстоит выбор камеры между двумя вариантами - той, что умеет снимать в TIFF и той, что умеет снимать в RAW, предпочтение нужно отдать той, что умеет снимать в RAW. Объявления по теме |
|||||||||||
Комментарии
 Добавь ссылку на статью в Twitter! |
|
Главная Микроблог Фотогалерея Wallpapers Статьи Фотоотчеты Об авторе Карта сайта |
| Веб-мастерам предлагается партнерство |
|
Поблагодарить автора |
| категории бильярдные шары для РП |
|
Ландшафтный дизайн своими руками Самый отстойный сайт, который я когда-либо видел |
