Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

Репортажная фотосъемка - выбор оборудования

Репортаж — на первый взгляд, один из самых доступных жанров фотографии. В принципе, так оно и есть — если вы идете на какое-то мероприятие с фотоаппаратом, вы автоматически становитесь фоторепортером. Полученный фотоматериал, отобрающий основные фазы события, может быть использован совершенно по-разному — для прессы, для какого-то интернет-ресурса, например, личного блога. В принципе, снять фоторепортаж может каждый, но снять хороший фоторепортаж — удел настоящих профессионалов.

В этой статье мы поговорим о технической стороне фоторепортажа, а именно — о выборе оборудования. Какой минимальный набор характеристик должен иметь фотоаппарат, какой лучше купить объектив? Что еще нужно учитывать при выборе оборудования для репортажной фотосъемки? Где лежит грань разумной достаточности? Обо всем этом и пойдет разговор.

Выбор фотокамеры для репортажной съемки

Репортажная съемка имеет свою специфику, по сравнению, скажем, с постановочной портретной или пейзажной съемкой. Поэтому требования к камере для репортажа тоже довольно специфические. Те характеристики, которые не критичны для неторопливой творческой фотосъемки, для репортажной съемки обретают особую важность. О них и пойдет речь...

Максимальное рабочее ISO

Критически важной для репортажной камеры является такой параметр как максимальное рабочее ISO. Ведь далеко не всегда приходится снимать при солнечном свете, когда можно обойтись ISO100! При съемке, например, соревнований по бальным танцам нужно обеспечить выдержку не длиннее 1/200 секунды, а то и короче. При этом условия освещения могут быть далеки от идеала. В этом случае для получения резких снимков чувствительность ISO придется поднимать вплоть до 6400, а то и выше.

Диапазон чувствительности ISO у всех камер почти одинаковый — как правило, от ISO100 до ISO6400 (есть еще функция расширения диапазона ISO вплоть до ISO51200). Существует мнение, что чем "круче" и дороже камера, тем меньше у нее уровень шумов. Это не совсем так. На сайте www.dpreview.com можно сравнить уровень шума на любом ISO разных фотоаппаратов. В качестве испытуемых я выбрал три камеры Canon с кроп-фактором 1.6 — Canon EOS 1100D (зеркальный аппарат начального уровня, люто ненавидимый "пафосными" фотографами за свою дешевизну и моральное устарение), Canon EOS 700D ("добротный продвинуто-любительский класс") и Canon EOS 70D ("полупрофессиональный класс"). Выбран был формат RAW, так как именно в нем можно увидеть истинное качество картинки без всяких программных улучшалок. Вот что получилось:

Самый дешевый Canon EOS 1100D по уровню шумов на ISO6400 оказался не хуже своих старших братьев! Однако, ISO6400 является максимальным значением чувствительности для Canon EOS 1100D. Canon EOS 700D и 70D могут снимать и на более высокой чувствительности, но качество фотографий при этом, как можно догадаться, крайне низкое. Canon EOS 70D имеет небольшое преимущество, благодаря матрице нового поколения.

Если смотреть камеры других производителей, ситуация примерно такая же. Особого упоминания заслуживают зеркалки Sony Alpha SLT. Их особенность — наличие неподвижного полупрозрачного зеркала. Большая часть светового потока проходит сквозь это зеркало и попадает на матрицу, часть — отражается и направляется на датчики фокусировки. Упрощение механизма, а, именно, отсутствие "прыгающего" зеркала, дало возможность увеличить скорость серийной съемки до 8-10 кадров в секунду, однако, матрица при этом получает примерно на 20-30% меньше света — это ощутимо повышает уровень шумов на высоких ISO:


Сравнение уровня шума в RAW на ISO3200

Из этого можно сделать вывод, что зеркалки Sony Alpha SLT в уличной съемке проявят себя замечательно за счет высокой скорости серийной съемки, однако, при съемке при слабом освещении будут проигрывать одноклассникам по уровню шумов. Разумеется, нельзя не упомянуть такую функцию камеры как шумоподавление — она может быть крайне полезной при работе на высоких ISO. Как правило, камера имеет возможность выбрать уровень шумоподавления — низкий, средний, высокий. Однако, данная функция может оказать и медвежью услугу, когда мелкие детали изображения принимаются за шум и тоже давятся. Шумодав работает только при съемке в формате Jpeg, в на RAW он не оказывает никакого влияния.

Из всего приведенного выше можно сделать вывод, что фотоаппараты с одинаковым кроп-фактором в большинстве своем имеют сопоставимый уровень шума. Максимальным рабочим ISO почти для всех кропнутых камер остается примерно ISO 1600. Для полнокадровых камер рабочее ISO в 1.5-2 раза выше, чем у камер с кроп-фактором. Это серьезное преимущество. Однако, полнокадровые камеры почти всегда отстают от камер с кроп-фактором по скорости серийной съемки (по крайней мере, в ценовом диапазоне до 100.000 рублей за тушку).

Скорость серийной съемки

Важной характеристикой репотажной камеры является скорость серийной съемки. У профессиональных камер она может достигать 13-14 кадров в секунду(стоимость таких камер редко бывает меньше 200 тысяч рублей). Однако, среди полупрофессиональных и даже любительских моделей есть вполне быстрые в плане серийной съемки аппараты. Приемлемой скоростью для съемки каких-либо динамичных сцен будем условно считать 6 кадров в секунду. Если больше, то лучше!

Фотоаппараты, не имеющие подвижного зеркала (беззеркалки, зеркалки с полупрозрачным зеркалом), как уже было отмечено выше, имеют весьма неплохую скорость серийной съемки. Например, Sony Alpha SLT-A65 при стоимости тушки около 23000 рублей может снимать серию со скоростью 10 кадров в секунду — это сравнимо с профессиональными репортажными зеркалками.

Если представить характеристики наиболее популярных камер Canon это в виде графика, то он будет выглядеть так:

Недавно нашел клип со звуками затвора зеркалок Canon — от любительских до профессиональных репортерских:

У других производителей фотокамер ситуация примерно такая же. Общий смысл таков, что если вы хотите камеру с действительно быстрой серийной съемкой, ориентируйтесь на ценовой диапазон "выше среднего".

Однако, помимо скорости серийной съемки есть еще как минимум две важные вещи, влияющие на оперативность съемки. Это скорость фокусировки и лаг затвора. У меня свежи впечатления, когда после Canon EOS 5D я взял в руки Canon EOS 5D Mark III. По ощущениям, за время пока первый "пятак" делал один кадр (вместе со временем фокусировки и лагом затвора), "Марк 3" делал их как минимум три :) Однако, даже если у камеры скорость серийной съемки составляет 10 кадров в секунду, но первый кадр делается с секундной задержкой — пока сработает автофокус, пока сработает затвор — репортажной такую камеру назвать можно только с большой натяжкой.

Еще было бы крайне желательно, чтобы камера имела функцию подстройки автофокуса. Увы, фронт- бэкфокус — довольно частое явление даже у зеркалок и объективов выскокого класса. Предположим, вы засняли какой-то уникальный момент, уже потираете руки в предвкушении солидного гонорара, но после того как посмотрели фотографию на компьютере, обнаружили, что автофокус промазал! Это очень обидно! Но еще хуже, если автофокус будет мазать на всех фотографиях. Функция подстройки автофокуса позволяет решить эту проблему раз и навсегда. Потратив полчаса на самостоятельную юстировку всей своей оптики под данную тушку вы существенно снизите свой процент бракованных фотографий. Альтернативный вариант (если такой функции нет) — тщательно выбирать объектив при покупке и брать лишь тот, который "бьет точно в цель". Если этого не сделать, придется прибегать к помощи сервисного центра — а это затраты времени и, иногда, денег (если юстируется техника с вышедшим гарантийным сроком).

Скорость и точность фокусировки

Помимо скорости также важна и точность фокусировки. У любительских моделей автофокус менее точен, чем у профессиональных, это проявляется при использовании светосильной оптики (у которой ГРИП на открытой диафрагме невелика). Скорость и точность фокусировки во многом зависит и от самого объектива. С одной стороны — чем больше светосила объектива, тем при худшей освещенности камера способна сфокусироваться, но более вероятны промахи из-за того, что погрешность автофокуса превысила значение ГРИП. Професиональные объективы имеют гораздо более цепкий и точный автофокус, чем любительские, даже несмотря на то что светосила не у всех таких объективов высока. Например, "элька" Canon 24-105mm f/4L фокусируется гораздо увереннее, чем светосильный любительский полтинник Canon EF 50mm f/1.8. Вообще, у каждого объектива в этом плане есть свои особенности, о которых можно узнать только от их владельцев — в характеристиках этого не пишут. Например, два объектива одного класса и почти одинаковой стоимости — Canon 50mm/1.4 и Canon 85mm/1.8. Как показывает практика, "восемьдесятпятник" фокусируется ощутимо точнее "полтинника" (разумеется, если нет проблемы фронт/бэкфокуса).

Объективы для репортажной съемки

Как известно, объективы делятся на фиксы и зумы. И те и другие могут быть использованы для репортажной съемки. Фиксы, как правило, имеют лучшую светосилу и позволяют снимать с меньшей чувствительностью ISO, что благоприятно влияет на качество фотографий. Однако, в репортажной съемке они используются гораздо реже зумов — основное неудобство заключается в необходимости регулярной смены оптики. Некоторые профессионалы решают эту проблему радикальным путем — используют сразу несколько фотоаппаратов, на которые насажены объективы с разными фокусными расстояниями. Если фотоаппарат всего один, оптимальным в большинстве случаев решением будет использование зум-объектива.

Часто возникает вопрос — можно ли снимать репортаж китовым объективом 18-55 мм или все же желательно что-то посерьезнее? Да, можно. Но вы очень быстро поймете, что возможности этого стекла не то что малы, просто их бывает сложно полностью реализовать. К примеру, фокусного расстояние 55 мм часто не хватает для съемок крупных планов — приходится снимать как есть, а потом обрезать фотографии в редакторе, при этом теряя разрешающую способность. Автофокус не такой точный, как у объектива с красным или золотым колечком, в результате регулярно будем иметь небольшие, но обидные промахи автофокуса. Резкость неплохая, но на открытой диафрагме она есть только в центре кадра. Фокусное расстояние 55 мм допускает портретную съемку, но из-за малой светосилы, объектив не дает возможности взять в ГРИП только то, что нужно, а остальное размыть "в ноль". Размытие, конечно, есть, но оно скорее "для галочки". Искажения геометрии, хроматические аберрации, виньетирование — не проблема, их можно легко исправить в Lightroom. Съемка в помещении возможна только со вспышкой. В общем, сплошные компромиссы.

"Продвинутый кит" (например Canon 18-135mm или объектив другого производителя с похожим диапазоном фокусных расстояний) однозначно интереснее своего "младшего брата". Решается проблема со съемкой крупных планов. Этот объектив может лучше размыть задний план на портрете. Однако, эти объективы все также относятся к классу бюджетной оптики, следовательно, с некоторыми особенностями приходится мириться, в частности — с невысокой светосилой, не всегда точным автофокусом, "подмыливанием" на длинном конце. "Продвинутый" кит — весьма грамотное решение для входа в нишу репортажной съемки. При умелом использовании может дать замечательный результат, при этом стоимость такого объектива вполне подъемная для большинства фотолюбителей-зеркальщиков.

Есть еще один класс оптики — что-то вроде переходного звена от любительского класса к полупрофессиональному. Яркие представители — Canon 15-85mm, Nikon 16-85mm. Эти объективы в принципе, очень неплохие, но для репортажа они не имеют бросающихся в глаза отличий по сравнению с младшими моделями (18-135mm, 18-105mm). Та же светосила 1:3.5-5.6, почти такой же диапазон фокусных расстояний, немного смещенный в сторону широкого угла. Да, они выглядят солиднее "продвинутых" китовых, возможно, имеют более точный автофокус, более мощный стабилизатор. Однако, в общем и целом, прирост характеристик не сопоставим с приростом стоимости. Если и менять "продвинутый" кит, то на что-то более светосильное.

Ну и наконец, самый лучший вариант для съемки репортажа — зум-объективы с постоянной светосилой. Их стоимость от 400 долларов (Tamron 17-50mm/2.8 — наверно самый дешевый вариант) до нескольких тысяч долларов. "Универсальные" зум-объективы с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм и светосилой 1:2.8 на обоих концах имеют наибольшую популярность среди фотографов-репортажников, снимающих на полный кадр. Для кропнутых камер есть "облегченная" версия репортажных зумов — диапазон фокусных расстояний от 17 до 50-55 мм, светосила также 1:2.8. Стоимость полнокадровых "универсальных" зум-объективов примерно в 2 раза выше, чем у их "кропнутых" аналогов.

Среди зумов с постоянной светосилой есть и "топовые" и "облегченные" версии со светосилой не 1:2.8, а 1:4 соответственно. Объективы со светосилой 1:2.8 имеют преимущество в 1 стоп экспозиции. Много это или мало? Если перевести в цифры, выигрыш в 1 стоп экспозиции — это либо в 2 раза более короткая выдержка (меньше шевеленка и смаз движущихся объектов), либо в 2 раза более низкая чувствительность ISO (ниже уровень шумов).

Объективы 17-50mm и 24-70mm пригодны в основном для съемки с близкого расстояния, но как быть, если нет возможности близко подойти к объекту съемки, например, на концерте? Для таких целей чаще всего используются телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200 мм (и на кропе и на полном кадре). Телеобъективы 70-200 мм имеют версии с разной светосилой, со стабилизатором и без него. Самые простые объективы из этой серии стоят относительно недорого, но снимать ими сложнее — из-за отсутствия стабилизатора повышается вероятность шевеленки, из-за невысокой светосилы движущиеся объекты нужно снимать на повышенном ISO.

Джентльменский набор объективов фотографа-репортажника

Вот примерный список оптики, которую желательно иметь для репортажной съемки (в порядке убывания значимости). Если бы сейчас покупал набор для репортажа, мой выбор был бы такой (для полнокадровой камеры).

  • Штатный зум-объективов: на полном кадре 24-70mm 1:2.8, на кропе — 17-55mm 1:2.8 (основной объектив — для съемки общих и средних планов, портретов, интерьерной и пейзажной съемки)
  • Телеобъектив: 70-200mm 1:2.8  — для съемки удаленных объектов
  • Светосильный фикс: 50mm 1:1.4 (или 1:1.2) — для съемки при слабом освещении, для съемки с сильно размытым фоном

Если все это дополнить высокопроизводительной полнокадровой тушкой и внешней вспышкой, получится замечательный комплект. Возможности апгрейда — только в сторону покупки "творческой" оптики (светосильный портретник, рыбий глаз т.д.) и дополнительного осветительного оборудования. Хотя, это уже выходит за рамки репортажной съемки как таковой.

К сожалению, стоимость такого набора чаще всего оказывается неподъемной для начинающего фотолюбителя. Да и не нужно все это на первом этапе — вполне можно начать с малого. Главное — научиться ловить моменты, выбирать выигрышные ракурсы, довести до автоматизма навыки работы с фотокамерой. Для этого вполне можно обойтись "кропнутым" аппаратом, универсальным зум-объективом (например, 18-135 мм) и внешней вспышкой. А дальше, если дело пойдет и начнет приносить какую-то прибыль, уже обзаводиться более серьезной техникой.

Флешки для репортажной съемки

Профессионалы знают, что "быстрый" фотоаппарат способен полностью реализовать свои скоростные характеристики только с быстрой флешкой, поэтому приобретение дешевой флешки выглядит не очень умным решением. Даже если на ней написано "Класс 10", не факт, что она обеспечит заявленные в характеристиках камеры, к примеру, 12 кадров в секунду (такую заявленную скорость имеет полупрофессиональный аппарат Sony Alpha SLT-77). Либо первые несколько кадров будут отсняты быстро, но потом интервал увеличится. Никаких конкретных рекомендаций по выбору быстрой флешки дать, к сожалению, не могу, но то что нужно выбирать флешки из верхнего ценового диапазона — это факт.

Продвинутые репортерские камеры имеют поддержку двух флеш-карт. Это не простая прихоть! Флешка имеет хоть и большое, но все же ограниченное количество циклов перезаписи, да и вообще, может просто "испортиться" в самый неподходящий момент. В лучшем случае это будет стоить нам потерей нескольких кадров, в худшем — "мертвая" флешка утащит с собой в могилу весь фоторепортаж. Это крайне неприятно и для клиента и для фотографа. Одновременное использование двух флешек в "зеркальном" режиме позволяет исключить эту проблему. К сожалению, возможность использования сразу двух флешек имеют далеко не все полупрофессиональные аппараты, не говоря уже о любительских.

Вспышка для репортажной съемки

Для съемки репортажа в помещении крайне желательно наличие внешней вспышки. Встроенная вспышка, помимо "плоского" освещения и красных глаз, еще и снижает скорость работы фотоаппарата (требуя время на подзарядку) и создает дополнительный расход энергии аккумулятора. Внешняя вспышка использует свои собственные источники питания, следовательно, увеличивается количество кадров, которое можно сделать на одной зарядке аккумулятора камеры.

Вспышка должна иметь поворачивающуюся голову, чтобы можно было ее направить в потолок — это даст более приятное освещение, чем при освещении "в лоб".

Вспышки бывают оригинальные и неоригинальные. Оригинальная вспышка стоит дороже, но гарантирует беспроблемную работу и предсказуемый результат — это очень важно при репортаже! Вспышки "третьих фирм" стоят дешевле, но не всегда обеспечивают полную совместимость с аппаратом. У меня есть внешняя вспышка Sigma, она нормально работает со старыми аппаратами — Canon EOS 300D, Canon EOS 400D, Canon EOS 5D, Canon Powershot G3. Но попытка "подружить" ее с Canon EOS 650D завершилась неудачей — фотоаппарат ее банально "не увидел" (по крайней мере, при стандартных настройках). Понятное дело, что это, скорее, частный случай, но такие неприятные вещи как "залипание" зума, срабатывание "изо всех сил" (с безнадежным пересветом кадра) — все это происходит с завидной регулярностью — примерно в 1 из 100 случаев. Я думаю, это повод задуматься — стоит ли вообще покупать вспышку Sigma...

Аккумуляторы для вспышки должны иметь максимально возможную емкость. По мере расхода заряда, снижается напряжение, которое дает аккумулятор. Чем ниже напряжение, тем дольше вспышка будет "заряжаться", то есть, возрастает время готовности вспышки к съемке. Аккумуляторы большой емкости, как правило, имеют и больший ток отдачи, следовательно зарядка конденсатора вспышки будет происходить быстрее. Я думаю, вы догадываетесь, что у вспышки должно быть два комплекта аккумуляторов — рабочий и запасной (полностью заряженный).

Питание камеры

Большое значение в репортажной съемке имеет емкость аккумулятора у камеры. К сожалению, любительские аппараты чаще всего не могут похвастаться большой авономностью в работе. Из-за погони за компактностью, страдает размер аккумуляторной батареи, а, следовательно, и ее емкость. Canon EOS 700D имеет аккумулятор, обеспечивающий получение 440 кадров на одной зарядке. Его старший брат EOS 70D делает на одной зарядке 920 кадров, то есть, больше чем в два раза.

Проблему с нехваткой емкости штатного аккумуляора можно решить двумя способами — либо покупкой дополнительного аккумулятора (чаще всего этого бывает достаточно), либо покупкой внешнего батарейного отсека. Батарейный отсек вмещает либо два штатных аккумулятора, либо набор пальчиковых аккумуляторов, заодно выполняя роль дополнительной рукоятки, которая дает дополнительное удобство при съемке кадров с вертикальной компоновкой. С внешним батарейным отсеком все проблемы с недостатком емкости аккумулятора, как правило, решаются раз и навсегда.

Подведем итоги

Я не буду называть конкретные модели фотокамер, так как они меняютя каждые полгода, я лишь перечислю критерии, по которым нужно подбирать фотоаппарат, который может более-менее успешно использоваться для репортажной съемки. Во-первых — то, что касается самой камеры:

  • Рабочая чувствительность ISO. Не обольщайтесь, если максимальная чувствительность ISO заявлена, например, ISO 25600. У большинства кропнутых камер рабочая чувствительность ISO редко превышает ISO1600. На полном кадре рабочее ISO выше примерно в 2 раза, то есть, около ISO3200, в редких случаях — ISO6400 (речь идет об аппаратах стоимостью до 100 тысяч рублей за тушку)
  • Скорость серийной съемки Чем она выше, тем больше вероятность запечатлеть самый яркий момент какого-то действия, например — встреча молодоженов их родителями, сопровождающееся запуском серпантинов, посыпания лепестками роз. Длится такой "фейрверк" всего пару-тройку секунд, момент сам по себе очень эмоциональный и лучше, если у вас будет возможность выбрать 1 лучший кадр из 15-20, чем 1 из 5. Приемлемой для съемки подобных событий можно считать скорость 6 кадров в секунду.
  • Удобство в работе — это определяется только опытным путем. Из всех предложений лучше выбирать камеру, которой удобно снимать именно вам. Камера должна удобно лежать в руке, обеспечивать быстрый доступ к базовым функциям — чувствительность ISO, экспокоррекция, выбор точки фокусировки (через меню — плохой вариант, лучше если это будут кнопки на корпусе). Камера не должна вас напрягать своей "тормознутостью" — абсолютно все ваши команды должны выполняться ей мгновенно и, желательно, без ошибок.
  • Автономность камеры. С одной стороны, чем мощнее аккумулятор, тем спокойнее вы себя будете чувствовать при активных съемках. По своему опыту скажу, что на одном аккумуляторе любительской зеркалки полностью отснять свадьбу практически невозможно — под конец торжества придется регулярно навещать электрическую розетку, чтобы хоть чуть-чуть оживить батарею, пока гости едят и пьют. С другой стороны, проблема недостаточной емкости батареи легко решается покупкой дополнительного аккумулятора либо батарейного блока.

Если найдете камеру, которая сочетает эти качества — считайте вам повезло :)

Для простоты выбора репортажной камеры можете воспользоваться этим запросом Яндекса. В случае чего, критерии подбора фотоаппарата можно скорректировать на странице Яндекс.Маркета.

К фотоаппарату также следует приобрести внешнюю вспышку (лучше оргинальную) и, желательно, дополнительный источник питания — просто аккумулятор или внешний батарейный отсек.

По выбору объектива — все проще. Если денег немного, на первом этапе можно обойтись китовым объективом 18-55мм или "продвинутым" китовым (18-105мм, 18-135мм). При желании поменять объектив, перепрыгиваем через "продвинуто-любительскую оптику" и сразу приценяемся к объективам с постоянной светосилой — это уже долгосрочное вложение, лучше сразу предусмотреть возможность перехода на полный кадр. Подробнее об объективах можно почитать в разделе Тесты объективов.

Категория: Выбираем фотоаппарат

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость на дапнный момент — 199 рублей. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Олег 2014-04-18 00:00:00
— Даже если на ней написано "Класс 10", не факт, что она обеспечит заветные 10 кадров в секунду

ахахаха. класс 10 - это до 10 мб/с, а не 10 кадров:)))

Артем Кашканов: Олег, такое впечатление, что вы читаете мои статьи только чтобы позлорадствовать и докопаться до какой-то мелочи. Совпадение 10fps и класс 10 - случайность, вы сами это прекрасно понимаете. Тем не менее, благодарю за поправку, исправлю, пожалуй, на 12fps - надеюсь, так будет лучше? :)
Олег 2014-04-18 00:00:00
— класс 10 это вчерашний день, нужно выбирать флешки с поддержкой UHS-I (аналог USB 3.0), там скорость доходит до 100 мб/с

landco 2014-04-18 00:00:00
— Флешка имеет хоть и большое, но все же ограниченное количество циклов перезаписи. В лучшем случае это будет стоить нам потерей нескольких кадров, в худшем — "мертвая" флешка утащит с собой в могилу весь фоторепортаж.

>> Артем, флешка может ПОТЕРЯТЬ кадры только в случае поломки/неправильного форматирования/неправильного извлечения. Если закончатся циклы перезаписи, то ничего страшного с кадрами не случится - флешка просто перейдет в режим Read Only. Проф. фотографу надо бы знать такие ньюансы.

Артем Кашканов: Точно! Я-то думал, что же мне мешает стать "профессиональным" фотографом... Остается только надеяться, что я когда-нибудь смогу постичь квинтэссенцию фотоискусства - разбираться в том, как флешки ведут себя в нештатных ситуациях :) p.s. Кстати, Олег, зачем вы подписываетесь разными именами?
landco 2014-04-18 00:00:00
— это мое имя, а это мой никнейм, что непонятного

landco 2014-04-18 00:00:00
— что значит позлорадствовать? вот сейчас забредет на эту страницу какой-нибудь чайник, прочитает про 10 кадров...

Павел 2014-04-28 00:00:00
— Олег, я чайник. Почитал. И мнение у меня сложилось весьма адекватное. По моему тебе просто бабы не дают.....как и всем интернет троллям.

Михаил 2014-05-12 00:00:00
— Добрый день, Артем!

С огромным удовольствием читаю Ваши статьи - более толкового "самоучителя" по фотографии не встречал. Спасибо Вам огромное!

Прошу Вас помочь с выбором фотоаппарата: сейчас у меня (уже лет 8) Canon A630 - стандартнейшая мыльница. Хочу взять что-то посолиднее, но, к сожалению, очень ограничен в средствах. Поэтому выбор идет между:
Canon EOS 1100D
Canon G15 (G16)
Canon G1 X
Дальнейшая покупка оптики не планируется - хочу выбрать фотоаппарат на следующие 5-10 лет и больше в него не вкладываться. Основное предназначение - репортажная съемка: семейные праздники, дети дома и в школе, вылазки на природу и т.д. - т.е. более половины фото будут делаться в помещении.
Исходя из этого: 1100д и ж1Х - у них кроп-матрица (в 7 раз больше чем у ж15/ж16). Но у ж15 - просветленная оптика. Причем технически ж1Х ощутимо превосходит 1100д, но к 1100д можно (в бюджет влезет) докупить один объектив вместо китового (напр - 17-85).
Какой из 3 фотоаппаратов Вы посоветуете?

С ув., Михаил.

Артем Кашканов: Здравствуйте. Советую 1100Д - он самый быстрый в работе, это критично для репортажа. 17-85 - старый и не очень удачный объектив. 18-135STM во всех отношениях лучше.
Вячеслав 2014-05-17 00:00:00
— Отличная статья,с удовольствием прочитал,спасибо!

Евгений 2014-08-01 00:00:00
— Здравствуйте Артем!!!! Спасибо!!! За ваши статьи.Хочу сказать в статьях все изложено грамотно ,нет воды ,доходчиво буквально по полочкам от А до Я.На многие вопросы нахожу ответы в голове все укладывается по полочкам.Скажите для кропа CENON 550D в качестве штатника объектив cenon 17-40 L насколько будет хорош?

Артем Кашканов: Здравствуйте, Евгений. Если нет в планах полного кадра, то 17-40L ничем особенным себя на кропе не проявит. Посмотрите лучше в сторону Canon 17-55/2.8 - это, наверно лучший объектив Кенон под кроп. Стоит подороже, но по качеству изображения превосходит данную эльку (да и диапазоны пошире). Есть еще Sigma 17-50/2.8 - тоже хороший вариант, но выбирать нужно более тщательно - разброс качества больше чему Canon (по крайней мере, так считается).
Иван 2014-09-06 00:00:00
— В SLT камерах сони картинка в видоискателе это картинка с матрицы фотоаппарата, полупрозрачное зеркало необходимо только для работы датчиков АФ.

Добавить свой комментарий

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)