Как и зачем фотографировать в ручном режиме?

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)

Цель данной статьи - рассказать о возможностях ручного режима, его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом. Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

В первую очередь, нужно иметь представление о трех основных настройках, с которыми предстоит иметь дело - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO.

Выдержка

Выдержка - это временной отрезок, во время которого затвор камеры открыт и изображение через объектив попадает на матрицу. За это время картинка, спроецированная объективом на матрицу оцифровывается, отправляется на обработку, а затем сохраняется на флешку в виде файла. 

Изменяя время выдержки, можно управлять двумя вещами:

1. Уровень экспозиции кадра (яркость)

2. Отображение в кадре движущихся объектов.

Уровень экспозиции в общем случае должен быть таким, чтобы видимая яркость объектов съемки на фотографии примерно соответствовала тому, как мы видим объект своими глазами. Если фотография получается слишком темной, то говорят что она «недоэкспонированая», когда слишком яркая -  «переэкспонирована». И то и другое значительно снижает качество фотоснимка.

Отображением движущихся объектов в кадре - людей, автомобилей, облаков и т.д. При коротких выдержках (1/500 секунды) движение в кадре как будто заморожено. При увеличении выдержки движущиеся объекты начинают размываться по направлению движения. К примеру, при выдержке длиннее 1/60 секунды размытие начинает быть заметным при съемке идущего человека. 

Для съемки художественных кадров иногда применяются длинные выдержки - несколько секунд и даже минут. При этом на фотографии четкими получаются только статичные объекты, а движущиеся объекты размываются в длинные "треки". Чаще всего такие съемки осуществляются ночью, так как днем при такой выдержке снимки будут безнадежно засвечены. Съемка с длинной выдержкой возможна и днем, но этогона объектив нужно повесить нейтральный серый фильтр, который снизит интенсивность освещения.

Диафрагма

Значение диафрагмы определяет ширину "зрачка" объектива. Чем больше число F, тем сильнее сужен зрачок, а при его сужении происходят две вещи:

1. Уменьшение светового потока, который пропускает объектив.

2. Увеличение глубины резкости.

Иными словами, если вы хотите, чтобы на фотографии был резким и передний и задний планы, нужно установить диафрагму 8 и более. При этом светопропускание объектива будет небольшим и чтобы фотография не получилась слишком темной, нужно либо увеличить выдержку, либо повысить чувствительность ISO.

Открытием диафрагмы можно в определенной мере скомпенсировать недостаток освещения и обеспечить съемку на коротких выдержках в помещении или вечером на улице. Но в полной мере эта рекомендация работает только со светосильной оптикой, у которой есть возможность открыть диафрагму до значений 2, 1.8, 1.4 (чем меньше число, тем больше света пройдет через объектив).

Чувствительность ISO 

Это третий параметр, влияющий на уровень экспозиции. Чувствительность ISO (или светочувствительность) определяет степень восприимчивости матрицы к свету. При низкой чувствительности камере требуется больше времени, чтобы обеспечить правильную экспозицию. При этом может возникнуть необходимость снимать с длинными выдержками. Но как уже было сказано выше, при увеличении выдержки движущиеся объекты имеют свойство размываться. Чтобы движущиеся объекты получались резкими даже при недостаточном освещении, нужно повысить светочувствительность ISO. Во сколько раз повышается чувствительность, во столько раз сокращается и выдержка.

Повышать чувствительность ISO надо с осторожностью - с ростом светочувствительности снижается качество изображения. Появляется зернистость, цвета становятся более тусклыми, детализация ухудшается. Для большинства современных камер не рекомендуется увеличивать ISO выше значения 3200 единиц. Для камер старших поколений это значение ниже - 2500, 1600, 1000.

Таким образом, манипулируя тремя настройками - выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO нам нужно добиться пяти целей:

1. Чтобы снимок имел правильный уровень экспозиции.

2. Чтобы не было шевеленки - размытия из-за смещения камеры во время открытия затвора.

3. Чтобы движущиеся объекты получились так, как нужно в соответствии с творческой задумкой - либо замороженные в движении, либо размытые.

4. Чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех композиционно важных объектов.

5. Чтобы уровень шумов на фотографии был в пределах допустимого.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S). Иными словами - поймали большой светлый участок (в данном случае, окно), все на переднем плане потемнело.

В ручном режиме мы фиксируем все три параметра экспозиции и что бы нам в кадр не попадало, передний план всегда будет правильно проэкспонирован.

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Ручной режим незаменим, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики. Чаще всего это происходит при нестандартных условиях освещения. Например, при съемке в высоком ключе (с преобладанием на снимке светлых тонов), автоматика будет всеми силами привести средний уровень экспозиции к нейтрально-серому. Из-за этого фото будет выглядеть тусклым и унылым, его придется дорабатывать в Фотошопе. Ручной режим позволит бузо всякого Фотошопа создавать "светлые и воздушные" снимки.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать. Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Книга в электронном виде (PDF)