Как фотографировать красиво - 10 простых советов для тех, кому лень учить теорию

Эта статья для тех, кто не любит много читать, но хочет научиться хорошо фотографировать. На смартфон на мыльницу, на зеркалку – без разницы. Советы, приведенные в этой статье абсолютно универсальные, они не привязаны ни к классу фототехники, ни к году ее выпуска. 

1. Правило третей

Что отличает действительно хороший фотоснимок от результата случайного срабатывания затвора? Правильно, композиция. Композиция – это расположение и взаимодействие объектов в кадре. Подавляющее большинство «правильных» композиций строится по правилу третей. Оно предельно простое – поделите кадр на три части по вертикали и три части по горизонтали. Старайтесь «притянуть» объекты к этим линиям третей, а еще лучше к их пересечениям – они называются зрительными центрами (и то не просто так).

Правило третей позволяет сохранять композиционное равновесие при наличие нескольких объектов.

2. Выбирайте оптимальную точку съемки

Правило третей – не единственный ключ к успеху. Второй важный аспект удачного снимка – выбор точки съемки. Общий смысл этого правила – выбирайте такую точку съемки, с которой объект или сюжет выглядит оптимальным образом. 

Портрет обычно снимают с уровня лица (глаз) модели. Если точка съемки слишком низкая, то велик риск появления «второго подбородка». Если слишком высокая – будет слишком большой лоб. Оптимальный вариант – когда условная линия «лоб-подбородок» параллельна плоскости кадра. Это не значит, что модель должна смотреть в кадр как на фотографии в паспорте. Небольшой поворот головы почти всегда идет на пользу. Главное - не задирать излишне подбородок и не смотреть в камеру исподлобья.

Пример, когда съемка идет сверху вниз (учитывая рельеф местности). Легкое поднятие головы решило проблему с искажениями пропорций лица.

При съемке пейзажа старайтесь не использовать слишком низкую точку, так как из-за этого объекты переднего плана могут заслонять план задний,  из-за этого фотография теряет объем и глубину и смотрится не так хорошо, как могла бы.

Попробуйте мысленно присесть при съемке этого сюжета: зеркало воды практически не будет видно, кусты травы сольются в одну полосу, в итоге пропадет разделение планов и глубина кадра.

При съемке детей присядьте на уровень их роста. Большая ошибка – снимать детей с высоты своего роста. На фотографии будет затылок ребенка на фоне земли или пола. То же самое касается съемки животных. Снимать лучше без вспышки с чуть увеличенным фокусным расстоянием (выдвинтым зумом):

Навык выбора точки съемки приходит опытом. Пока опыта нет, пробуйте разные варианты и старайтесь анализировать, с какой точки тот или иной кадр получается плохо, с какой хорошо, с какой – очень хорошо.

3. Используйте зум с умом

Зум – это изменение фокусного расстояния объектива. Большинство фотолюбителей воспринимают зум как средство что-то приблизить или отдалить. На самом деле с изменением фокусного расстояния помимо масштаба снимка меняется передача перспектива. Иными словами, приблизить объект 10-кратным зумом - это не то же самое, что подойти к нему в 10 раз ближе.

Пейзаж, запечатленный с высокого берега Волги на телеобъектив, практически лишен эффекта перспективы – ближние объекты не сильно отличаются по размеру от таких же, только отдаленных (в частности, деревья на острове).

Увеличение фокусного расстояния используется для «растягивания» фона, причем следствия этого могут быть самые положительные – отсекаются лишние отвлекающие внимание объекты, а также происходит оптическое размытие фона (т.н. эффект «боке»). Чем с большим фокусным расстоянием мы снимаем, тем сильнее основной объект отделяется от заднего плана при помощи размытия.

Злоупотреблять зумом тоже не стоит, так с увеличением фокусного расстояния уменьшается эффект перспективы, из-за чего лица на портретах выглядят излишне широкими и плоскими. Объекты в фокусе могут смотреться, как будто наклеены на размытый задний план (как на аппликации).

Оптимальным фокусным расстоянием для съемки портрета считается положение «теле» у штатного объектива с 3-кратным зумом большинства камер. При съемке на смартфон лучше использовать «приближающую» камеру.

4. Следите за освещением

Свет – главный художественный инструмент фотографа. Не забываем, что фотография переводится как «светопись». Свет бывает естественный и искусственный, рассеянный и точечный, прямой и отраженный, холодный и теплый, фронтальный, боковой и контровой и т.д. Словом, пытаться рассказать о свете в фотографии в рамках одной статьи решительно невозможно, поэтому ограничимся рекомендациями общего характера.

Старайтесь не снимать против света. При этом велик риск появления фотография типа «черный силуэт на светлом фоне», то есть, если мы фотографируем кого-то на фоне окна, то лицо человека на фотографии окажется в глубокой тени. Попытки вытянуть тени при обработке ведет к значительному снижению качества картинки. Не проще ли изначально выбрать точку съемки, чтобы портретируемый был освещен как надо?

Если у нас один источник света, то в большинстве случаев оптимальным светом будет фронтально-боковой. То есть, когда мы кого-то снимаем, стараемся, чтобы свет светил не прямо «в лоб» портретируемому, а чуть сбоку. При этом логично, чтобы голова была немного повернута в сторону света.

Практически ту же самую рекомендацию можно дать при съемке пейзажа. Оптимальным освещением в большинстве случаев будет фронтально-боковое (то есть солнце у фотографа за спиной примерно на 45 градусов). Дневное освещение слишком интенсивное и дает чрезмерно контрастную картинку. Из-за этого возможна потеря полутонов в светах и тенях, да и вообще пейзажные снимки, выполненные в полуденное время чаще всего смотрятся слишком «обыкновенно», без изюминки.

Снимая пейзаж в «режимное время» (1–1.5 часа после рассвета и 1–1.5 часа до заката) цвета в пейзаже получаются гораздо приятнее и сочнее.

При постановочной съемке в помещении по возможности используйте окно как источник естественного рассеянного освещения. Попробуйте сфотографировать человека, стоящего в 1.5-2 метрах от окна, чтобы его лицо было повернуто к свету результат наверняка вам понравится. Особенно интересно получается, если стены темные – контраст между светом и тенью делает фото очень выразительным.

5. Следите за фоном

Фон – неотъемлемая часть фотографии. В студии фон чаще всего однородный, поэтому никаких проблем с ним не возникает – главное угадать с его цветом. При съемке на улице и в обычном помещении фон может как помогать исполнению творческого замысла, так и мешать ему. Согласитесь, портреты изо всех сил позирующих моделей (а-ля «бьюти») смотрятся весьма нелепо, если на заднем плане видны мусорные бачки или из головы модели «торчит» светофор. 

На этой фотографии все было бы хорошо, если бы не торчащие палки в центре кадра – они все портят. Большинство зрителей не обратит на то внимание, но «подкованные» сразу заметят этот недостаток.

При съемке в домашней обстановке в кадр тоже часто попадают лишние предметы. Если собрались устраивать домашнюю фотосессию – приведите помещение в порядок! Беспорядок на заднем плане способен испортить абсолютно любой кадр, и никакое размытие фона не спасет :)

Кстати, если речь зашла о фоне, возникает логичный вопрос – зачем на одних фотографиях он резкий, на других - размытый? Резкость и размытие – это отличный способ концентрировать внимание зрителя либо только на переднем плане (портрет), либо дать возможность рассматривать ближние и дальние объекты как единую композицию (пейзаж). Настройка диафрагмы и фокусного расстояния позволяют варьировать степень размытия в кадре от «резкий только один объект или его часть» до «резко все». Более подробно о том, как это сделать, читайте в статье Как сделать фон резким и как его размыть. 

6. Корректируйте уровень экспозиции, если вокруг все светлое или темное

Экспозиция – это, если говорить простыми словами, уровень освещенности. Если фотоснимок слишком темный, то он «недоэкспонирован», если слишком светлый – «переэкспонирован». Правильным считается такой уровень экспозиции, при котором яркость объектов на фотографии соответствует тому, что мы видим своими глазами.

Когда в кадре темных и светлых объектов примерно поровну, автоматика вполне успешно справляется с выставлением уровня экспозиции. Однако, вероятно вы замечали, что когда в кадр попадает большой светлый участок (небо, снег), все остальные объекты получаются заметно темнее чем нужно. Обратная ситуация возникает, когда на снимке много темных объектов - в этом случае возможно «выжигание» светлых участков. И то и другое плохо (особенно переэкспозиция). Чтобы избежать подобных ошибок в случаях явного «перевеса» светлых или темных объектов следует прибегать к функции экспокоррекции. На фотоаппаратах она доступна во всех творческих режимах. Проще всего ей пользоватья в режиме «Р» (программная экспозиция).

На смартфонах экспокоррекция тоже доступна – после того как ткнем пальцем в объект, можно поводить им вверх-вниз и выбрать такой уровень экспозиции, при котором изображение будет выглядеть приемлемо по светам и теням. Правда далеко не все смартфоны могут похвастаться большим диапазоном регулировки экспокоррекции – динамический диапазон их камер меньше, по сравнению с зеркалками, поэтому даже небольшая коррекция может вызвать потерю деталей в светах и тенях.

7. Снимайте в движении

Постановочная фотография это хорошо, но не менее важно научиться фотографировать в движении. Именно при этих съемках получаются наиболее интересные и динамичные кадры.

Главная проблема при съемке движущихся объектов – потеря резкости, смаз. Это происходит из-за того, что за время открытия затвора объект успевает заметно сместиться, из-за чего на фотографии выглядит размазанным. Чаще всего это происходит при съемке в автоматическом режиме. Чтобы этого не происходило, вам стоит освоить режим приоритета выдержки (S или TV). При этом у нас появляется возможность принудительно установить сверхкороткую выдержку, например, 1/1000 секунды. При такой выдержке даже быстро движущиеся объекты на снимке окажутся "замороженными". 

Для съемки человека, идущего прогулочным шагом, достаточно выдержки 1/125 сек.

Есть движение, свет и взгляд в сторону света – в итоге получаем неплохой результат.

Для съемки в движении желательно иметь хороший уровень освещения. В идеале – солнечный день. Выдержки используются короткие, камере может банально не хватать света, чтобы обеспечить нужный уровень экспозиции. В итоге она будет всеми силами пытаться "осветлить" картинку, повышая светочувствительность ISO. До некоторого момента это не оказывает существенного влияния, но при значительном увеличении ISO на фотографии появляются «шумы» (цветная рябь) или "размыливание" текстур (последствие попыток камеры устранить эту рябь при помощи алгоритма шумоподавления). Для современных любительских камер рабочими можно назвать значения ISO до 1600 единиц (картинка относительно чистая, фото можно печатать большим форматом), условно-рабочими – до 3200 единиц (шумы заметны, но не оказывают существенного влияния на детализацию и цветопередачу, фотографии годятся для печати небольшим форматом и размещения в Интернет). Дальнейшее увеличение чувствительности ISO приводит к значительному ухудшению качества изображения.

8. Линия горизонта

Этот совет имеет отношение преимущественно к пейзажной съемке. Линия горизонта не должна делить кадр пополам (за очень редкими исключениями). Она располагается в кадре согласно правилу третей либо чуть выше середины, либо чуть ниже середины в зависимости от содержимого фотографии. 

Если на снимке есть какие-то значимые объекты на переднем плане, логично уделить переднему плану больше внимания. При этом линия горизонта располагается в верхней части кадра.

Бывает так, что ничего особо интересного на переднем плане нет, но присутствует красивое небо. В этом случае горизонт можно спустить в нижнюю часть кадра.

Горизонт посередине кадра бывает оправдан на фотографиях, с водой и отражениями. В этом случае симметрия идет на пользу, создавая некое равновесие между одинаково интересным верхом и низом фотографии. Но все же лучше чуть отступить от центра кадра.

Ну и разумеется, горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным :)

9. Научитесь снимать так, чтобы не обрабатывать

Уметь обрабатывать фотографии нужно. Речь не идет о какой-то сложной ретуши и цветокорреции – она нужна далеко не всегда. Гораздо более востребованны простые операции – кадрирование, выравнивание горизонта, настройка яркости, контрастности, насыщенности, подавление шумов и т.д. Все эти вещи можно делать даже не на компьютере, а на самом устройстве – фотоаппарате или смартфоне, но по возможности это лучше делать все-таки на компьютере. На мониторе можно увидеть гораздо больше, чем на экране устройства. Соответственно, качество такой обработки будет выше.

Сейчас сложилась тенденция обработки фотографий с помощью «пресетов» – предустановленных наборов фильтров. Практически в каждом устройстве есть обширный набор фильтров, при помощи которой фотографию можно стилизовать под старину, кинематографическую картинку, разные варианты черно-белого и т.д. Можно, конечно, идти и по этому пути, но главное правило - уметь вовремя остановиться. Не стоит применять сразу несколько фильтров там где и одного-то много. Кстати, в большинстве случаев есть возможность регулировать интенсивность воздействия фильтра – не стоит ее игнорировать. Чаще всего достаточно интенсивности 50%.

И еще, помните о том, что никакой супер-пупер арт-фильтр не превращает автоматически обычную фотографию в художественную. Ведь если этот фильтр есть в вашем устройстве, точно такой же есть у всех остальных его владельцев. Будет ли ваша фотография при этом смотреться уникально и узнаваемо?

10. Смотрите больше фотографий 

Старайтесь не только фотографировать, но и смотреть фотографии других авторов. Причем, лучше это делать это не в Инстаграм и не Вконтакте - они по уши завалены фотомусором. Есть большое количество сайтов, посвященных именно художественной фотографии - из российских ресурсов первым на ум приходит Photosight.ru - не скажу, что 100% фотографий там супер, тем не менее, многие известные фотографы имеют там аккаунты, соответственно, при желании там есть что посмотреть. Также моей будет большой ошибкой не порекомендовать Фотоклуб - это небольшое сообщество фотолюбителей, заинтересованных в конструктивном обсуждении фотографий.

Почему так важно смотреть чужие фотографии на фотосайтах и размещать свои?

Во-первых, это источник идей и вдохновения. Вы наверняка найдете красивые и необычные фотографии того, мимо чего много раз проходили мимо и не обращали внимания. 

Во-вторых – это возможность показать свои работы и получить на них отзывы и критику. Нельзя же все время «вариться в собственном соку» и фотографировать «в ящик стола». Отзывы могут быть разные, со временем вы научитесь отличать действительно ценную информацию от мусора и троллинга.

В-третьих – вы увидите, какую технику используют интересные вам авторы. Может быть секрет успеха вовсе не в пресловутом «полном кадре», к которому все так стремятся?

В-четвертых – это возможность пообщаться с автором фотографии, задать ему какие-то вопросы и, возможно, получить ответ. Каждый такой «вопрос-ответ» это крупица опытав собственную копилку.

В заключение хочу сказать, многим это покажется банальным, но так оно и есть - чтобы научиться фотографировать, надо фотографировать. Изучив теорию, сходив на мастер-классы и «пощелкав» моделей из-за плеча автора мастер-класса вы не станете настоящим фотографом с большой буквы, но вы заложите фундамент для творческого роста. Каждая прочтенная статья или книга, каждый посещенный мастер-класс, каждая собственная фотосессия – это кирпичики вашего успеха. Чем их будет больше, тем выше будет уровень вашего мастерства. А как известно, чем выше мы заберемся, тем шире открываются горизонты.