В раздел "Статьи"

Как снимать видео фотоаппаратом?

© Артем Кашканов, 2020

Данная статья продолжает тему видеосъемки, и на этот раз речь пойдет о том, как снять качественное видео на фотоаппарат. В статье "Выбор любительской видеокамеры. О чем молчат продавцы?" я уже вскользь упомянул отличия между видеокамерами и цифровыми фотоаппаратами, данная статья является развитием данной темы.

Чем фотоаппарат лучше, чем видеокамера?

Начнем с того, что фотоаппарат далеко не любой. Ключевым моментом является размер матрицы (в миллиметрах). Мыльницы имеют матрицу, сопоставимую по размерам с матрицей любительской видоекамеры, поэтому принципиально разницы между результатом нет. Аппараты с крупными матрицами (4/3" и больше) дают ощутимо лучшее качество картинки, чем бытовые видеокамеры, но нужно очень постараться, чтобы при помощи них снять действительно качественный видеоматериал. У меня сейчас два устройства, которые могут снимать видео высокого разрешения - беззеркалка Olympus E-PM2 и видеокамера Panasonic V720M. Эти устройства стоят сопоставимо, имеют одинаковое разрешение видео 1920*1080, но картинка у них выглядит совершенно по разному, да и сам съемочный процесс также серьезно отличается. Как бы ни заманчиво выглядело качество видео, снятое на зеркалку/беззеркалку, вы, скорее всего, столкнетесь с некоторыми особенностями фотоаппаратов при видеосъемке.

Автофокус при видеосъемке

Видеокамера с этой точки зрения - абсолютно беспроблемное устройство. Поскольку глубина резкости огромна (из-за маленькой матрицы), практически отсутствуют проблемы с автофокусом - все резко от метра до бесконечности. Но картинка при этом "мыльничная" - плоская.

Зеркалка/беззеркалка - с точностью до наоборот. Если не камере установлен светосильный объектив, размытие заднего плана будет не хуже чем в голливудских фильмах, но подобная красота тянет за собой другую важную задачу - как удержать снимаемый объект в зоне резкости. Многие пытаются возлагать надежду на автофокусировку, но оченб быстро понимают, что у большинства камер она адекватно работает только в "тепличных" условиях, когда контуры объекта четко различимы, освещение постоянное и движение в кадре не очень быстрое. В сложных условиях следящий автофокус регулярно теряет объект и начинает "елозить" между ним и фоном. Особенно усугубляет ситуацию мерцающий свет. Вот наглядный пример, когда автофокус в условиях слабого освещения терпит полное фиаско:

Это видео было снято довольно давно (2014 год) на любительскую беззеркалку, с тех пор аппараты заметно поумнели и автофокус у них работает лучше, но даже на относительно свежей камере Panasonic Lumix GX9 автофокус иногда выкидывает неприятные сюрпризы. Так что вся надежда пока остается на ручную фокусировку. Потренировавшись немного, вы быстро к ней привыкните. Как правило, направление вращения кольца зума и фокусировки на объективе совпадают - для наведения резкости на удаленный объект нужно вращать кольцо в ту же сторону, что и приближение зумом. Очень полезной опцией будет фокус-пикинг - подсвечивание контуров объектов, которые в фокусе.

"Дрожание" экспозции

Иногда при видеосъемке возникает эффект дрожания экспозиции - яркость картинки немного "гуляет", то чуть ярче, то чуть темнее. И видимых причин для этого нет! С чем это связано? При съемке видео на автомате аппарат сам выбирает подходящие значения выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Причем, эти параметры могут изменяться в процессе съемки в зависимости от смены уровня освещения и/или изменения количества светлых/темных объектов в кадре. Например, подняли камеру выше, захватили больше неба, общая освещенность увеличилась, автоматика скорректировала экспозицию, картинка немного потемнела. Это понятно.

Но бывают такие ситуации, когда уровеь освещенности такова, что автомат не в силах решить - выставить ему, к примеру, ISO200 или ISO250. На ISO200 картинка слишком темная, на ISO250 - слишком светлая, а выставить ISO225 возможности нет. Вот и начинает он метаться от одного значения к другому, в результате чего картинка получается то ярче, то темнее. Единственный надежный выход из данной ситуации - переходить в ручной режим и принудительно задавать уровень экспозиции, выставив вручную выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. В этом случае проблем с "гулянием" экспозиции не будет.

Помните, что при видеосъемке выдержка не может быть длиннее 1/30 секунды (при частоте смене кадров 30 fps). Если снимаете видео со скоростью 50-60 кадров в секунду, то максимальная выдержка будет 1/50...1/60 сек. Если условия освещения при этом плохие, то видео 60fps может быть ощутимо шумнее, чем 30fps за счет в 2 раза большей чувствительности ISO.

Какую выдержку выставлять при съемке видео, или как соблюсти баланс между строб-эффектом и "motion blur" (размытие движения)

При съемке на ярком солнце мы можем наблюдать совсем не "киношный" эффект, когда быстрые движения выглядят "ступенчато" (строб-эффект). Особенно это заметно, например, при съемке быстро летящего волана при игре в бадминтон. Он двигается как будто "прыжками", а на стоп-кадрах выглядит четким. Такое бывает, когда при записи видео 30 кадров в секунду, скорость затвора составляет 1/500 секунды. То есть, видеоряд выглядит как череда фотографий с "замороженным" движением. В видео отсутствует плавность. Как ее вернуть?

Чтобы движения выглядели плавными, выдержка должна соответствовать частоте смены кадров в видео. То есть для скорости затвора 30 к/сек выдержка должна быть 1/30 сек, для 60 к/сек => 1/60 сек и т.д. При этом на стоп-кадрах волан будет выглядеть размытым, но на видео его движение будет плавным.

Есть и другое мнение, что выдержка должна быть в 2 раза короче скорости затвора (или ближайшее к ней значение). То есть 30 к/с => 1/60 сек, 60к/с => 1/125 сек. При этом будет небольшой строб, но четкость картинки будет выше. Иными словами, надо пробовать и выяснять, какие настройки дают лучший результат конкретно на вашей камере. На Youtube полно видеороликов на эту тему, посмотрите.

Еще интереснее ситуация при съемке Slow Motion (видео с эффектом замедления), который снимается со скоростью затвора 120 или 240 кадров в секунду. Выдержка зависит от того, во сколько раз вы планируете это видео замедлять. Если из 120 к/с вы хотите сделать 30 к/с (растянуть по времени в 4 раза), тогда выдержка должна быть 1/(120*4) = 1/640 сек.

Полосы по картинке при искусственном освещении

Если помещение, в котором происходит съемка, освещается светодиодными светильниками, возможно возникновение мерцания картинки, либо на картинке видны бегущие темные полосы. Это происходит в том случае, если выдержка короче 1/50 секунды - ведь частота переменного тока в сети 50 герц и светодиоды мерцают с теми же 50 герцами. Чтобы избежать мерцания нужно использовать такую выдержку, при которой в отрезок 1/50 секунды укладывается целое количество кадров, то есть 1/25 или 1/50 секунды. 

У большинства современных камер есть функция "подавление мерцания", которая позволяет снимать при мерцающем светодиодном освещении на выдержках 1/60, 1/80, 1/100 секунды. По крайней мере мне это удавалось на Panasonic GX9. Выдержки 1/30, 1/40, 1/125 секунды и короче на этой камере оказались нерабочими, мерцание было заметно, алгоритм не смог его подавить.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения - отдельная песня. У бытовых видеокамер значительная часть площади матрицы используется для нужд стабилизации, в результате чего есть реальная возможность снимать с приближением 30-50 крат с рук. При этом оператору достаточно упереться в какой-то неподвижный объект. Вот пример видео, снятого на бытовую камеру с большим приближением.

Видео снято с рук с 50-кратным зумом. Хотя картинка и раскачивается, но все же стабилизатор видеокамеры со своей задачей справился неплохо.

В большинстве современных беззеркалок имеется встроенная система матричной стабилизации, которая позволяет получать стабильную картинку. Если объектив также имеет функцию стабилизации, их действие суммируется. Если не злоупотреблять большими фокусными расстояниями возможностей двойной стабилизации хватает для большинства задач, не требующих длительного удержания камеры в руках.

Если у вашей камеры и объектива отсутствует функция стабилизации, скорее всего вы столкнетесь с проблемой "болтанки". Самое простое решение - поставить камеру на штатив, но это работает до тех пор, пока вам не понадобиться перемещать точку съемки в процессе записи. Сделать это плавно при съемке с рук практически невозможно, поэтому для подобных целей используются моноподы и поясные упоры, стедикамы - устройства уменьшающие тряску изображения при перемещении камеры.

Профессиональная система стабилизации, при помощи таких снимают кино

Конечно, приобретать такие вещи для бытовой видеосъемки - все равно, что из пушки по воробьям стрелять. Достаточно просто научиться правильно держать камеру и стараться избегать ее резких перемещений.

Звук

Фотоаппараты имеют встроенный микрофон, но чаще всего он пишет звук не очень качественно. Из-за широкой диаграммы направленности микрофон одинаково хорошо ловит все звуки вокруг. В звуковую дорожку также может попадать жужжание автофокуса, шелест стабилизатора, шуршание рук оператора по корпусу камеры. Иногда бывает, что встроенный микрофон пишет звук в режиме "моно". Встроенный микрофон практически не имеет ветрозащиты (только программное подавление шума ветра). Все это годится для бытовых видеозарисовок, но для профессиональной съемки крайне желательно наличие хорошего внешнего микрофона.

Выводы

Итак, при использовании фотоаппарата для съемки видео мы получаем много преимуществ, однако, чтобы эти преимущества реализовать иногда приходится приложить немало усилий (в том числе и финансовых).

Плюсы Сопутствующие минусы особенности
Обилие ручных настроек - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Возможность снимать с малой ГРИП, в высоком и низком ключе и т.д. Необходимость постоянно эти настройки использовать. Качество видеоматериала, снятого в автоматическом режиме может оказаться хуже некуда. Из-за слишком "умного" экспозамера возможно дрожание экспозиции, из-за "киношно-малой" ГРИП возможна потеря фокуса на объекте в самый неподходящий момент.
Возможность использовать сменную оптику - штатник, светосильный фикс, телеобъектив, рыбий глаз. Все что угодно! А еще бленды и светофильтры, конверторы и прочие приспособления вплоть до телескопа :) Стабилизация изображения. Не у каждой камеры и объектива есть стабилизатор. Это вынуждает прибегать к помощи вспомогательных устройств - штативов, стедикамов. Вес и габариты оборудования в сборе резко возрастают.
Возможность подключить внешний свет и внешний микрофон - это улучшит качество видеоматериала Низкое качество штатного микрофона. Штатный широконаправленный микрофон годится только для съемки любительских роликов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для бытовых видеозарисовок гораздо удобнее обычная видеокамера или смартфон (желательно со стыбилизацией картинки). Однако, если вы хотите, чтобы картинка была "как в кино", ваш выбор очевиден - фотоаппарат с большой матрицей (4/3" и больше). Не обольщайтесь, сразу снимать нормально, скорее весго, не получится. Тем не менее, по мере накопления опыта и приобретения дополнительного оборудования вы сможете даже на любительскую зеркалку снимать видео профессионального качества.



Поделиться статьей:

В раздел «Статьи»