Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Выбор фотоаппарата. Продолжение.

Эта статья является логическим продолжением статьи «Выбор фотоаппарата. Простым языком».

Итак, пришло время продолжать развивать тему о выборе фотоаппарата. Предыдущая статья оказалась очень востребованной среди читательской аудитории, породила много вопросов к ее автору, т.е. ко мне. Высказывалось множество пожеланий "расширить и углубить" освещение темы. Это натолкнуло меня на мысль написать продолжение в виде отдельной статьи, чтобы не раздувать уже без того объемную статью. Того, что было изложено ранее, в принципе, вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. Но если вы решили подойти к выбору фотоаппарата особенно тщательно и скрупулезно, эта статья для вас!

Содержание

  1. Сколько мегапикселей нужно для счастья?
  2. Что лучше — зум или мегапиксели?
  3. Почему линзы объектива имеют цветной оттенок
  4. Как правильно чистить оптику
  5. Какие аккумуляторы лучше — пальчиковые или "собственного формата"
  6. Количество элементов в объективе — чем больше тем лучше?
  7. Для чего нужны асферические элементы?
  8. Что такое низкодисперсные элементы?
  9. Правда ли, что Цейсовская оптика самая лучшая?
  10. Почему объектив дает лучшую резкость только с прикрытой диафрагмой?

Сколько мегапикселей нужно для счастья?

Если вы смотрите фотографии только на экране, то для разрешения 1280 × 1024 (17-дюймовый монитор) вполне достаточно разрешения всего лишь 1.3 мегапикселя. Для печати разрешение требуется больше. Разрешение при печати измеряется в dpi (dots per inch — точек на дюйм). Приемлемым для печати 10 × 15 см (4" × 6") считается разрешение 300 dpi. Таким образом, чтобы обеспечить качественные отпечатки форматом 10 на 15 сантиметров, размер изображения должен быть 1772 × 1181, то есть 2.1 мегапикселя. Всего навcего!

Размер печатиdpiТочек по горизонталиТочек по вертикалиМегапикселей
Фото в альбоме
10 × 15 см300177211812,1
13 × 18 см300212615353,3
20 × 30 см300354323628,4
Фото в рамке на стене
20 × 30 см200*236215743,7
30 × 40 см200*314923627,4
40 × 60 см200*4724314914,9

* Фотографии в рамке на стене практически никогда не рассматривают с близкого расстояния (менее полуметра), поэтому разрешение может быть снижено.

Я думаю, из таблицы понятно, что для любительской съемки вполне достаточно разрешения 8-10 мегапикселей. Матрица разрешением в 14 мегапикселей в миниатюрной мыльнице стоимостью 3000 рублей — не более чем чистой воды маркетинг. Зачастую такое "сверхразрешение" у дешевых фотоаппаратов является интерполированным. Суть этой интерполяции — берется картинка разрешением c матрицы в 4-6 мегапикселей (а то и меньше) и программно растягивается до 14 мегапикселей и в таком виде сохраняется на флешку. Итог простой — качество печати 10 × 15 вполне приемлемое, но стоит увеличить формат печати до 20 × 30 см, качество здорово "просядет". Зато на корпусе будет гордая надпись — 14 мегапикселей, которая наверняка привлечет внимание покупателей. Весь расчет на то, что с таких аппаратов редко кто печатает фотографии большого формата.

Вывод — поскольку у современных фотоаппаратов разрешение матрицы давно перевалило за 10 мегапикселей, на этот параметр можно смело не обращать внимания.

Что лучше — зум или мегапиксели?

С одной стороны, вопрос лишен физического смысла, но с другой... Фотоаппарат с матрицей высокого разрешения предоставляет бОльшие возможности по кадрированию. Таким образом, можно вырезав из 10-мегапиксельной картинки центральный фрагмент размером в 4 мегапикселя, можно создать иллюзию "приближения".

Если представить, что полный кадр снят на фокусном расстоянии 18 мм, то 4-мегапиксельный кроп будет соответствовать фокусному расстоянию 35 мм (если у вас есть под рукой зеркалка, можете проверить — наведите объектив на картинку и подвигайте зум). Следовательно, 2-кратному увеличению фокусного расстояния (35 / 18 ~ 2) соответствует увеличение мегапикселей в 2,5 раза (10 / 4 = 2,5).

Можно, конечно прибегнуть к более сильному кропу, например, увеличить масштаб фотографии до 100% и вырезать фрагмент, но в этом случае будет существенно потеряна четкость.

Таким образом можно сделать вывод, что увеличенная "мегапиксельность" дает меньшее преимущество при кадрировании, чем увеличенное фокусное расстояние.

Почему линзы объектива имеют цветной оттенок

Объектив состоит из множества стеклянных оптических элементов. Особенно их много в объективах с переменным фокусным расстоянием. Как известно, стекло большую часть света пропускает через себя, но небольшой процент светового потока отражается, причем от каждой стеклянной поверхности. Этот отраженный свет отрицательно влияет на качество картинки, передаваемой объективом. В первую очередь страдает светосила объектива, контрастность и насыщенность картинки. Чтобы снизить степень этих переотражений, на оптические поверхности наносится тончайшая пленка просветляющего покрытия — она позволяет существенно снизить интенсивность отраженного света. Эта пленка придает объективу цветовой оттенок, как правило фиолетовый или зеленоватый.

Просветляющее покрытие довольно стойкое, но при небрежной эксплуатации объектива она со временем повреждается. Причем единичные сколы не так страшны, как мелкая сетка царапин, которую легко "нанести" на объектив при неправильной чистке.

Как правильно чистить оптику

Чистка оптики — процесс, требующий большой аккуратности. В результате неправильной чистки легко повреждается просветляющее покрытие объектива, что ухудшает его оптические характеристики.

Для этого процесса рекомендую приобрести в любом фотомагазине специальный набор, состоящий из груши, безворсовых салфеток и специальной жидкости или специального карандаша для чистки оптики. Для начала сдуйте при помощи груши крупные пылинки. Затем нанесите на салфетку чистящий раствор и очень аккуратно круговыми движениями протрите поверхность линзы объектива.

Не протирайте объектив обычными тканевыми салфетками, вы рискуете повредить просветляющее покрытие.

В качестве дополнительной степени защиты от загрязнения рекомендую приобрести прозрачный защитный фильтр. Его чистить гораздо проще, чем объектив, да и риск что-то испортить намного ниже. Даже если что-то получилось не так, стоимость нового фильтра 800-1000 рублей (диаметром 58 мм) — намного дешевле, чем новый объектив. Настоятельно не советую покупать дешевые китайские фильтры за 300-500 рублей. Как правило, они не имеют просветляющего покрытия из-за чего качество картинки может серьезно пострадать, особенно при съемке против солнца.

Какие аккумуляторы лучше — пальчиковые или "собственного формата"

При выборе компактного аппарата часто возникает вопрос, аппарату с какими элементами питания отдать предпочтение — с литий-ионным аккумулятором собственного формата, или с NiMH (никель-металлогидридными) пальчиковыми аккумуляторами? И те и другие аккумуляторы имеют свои достоинства и недостатки.

Основные преимущества никелевых аккумуляторов перед литиевыми

  1. Доступность — продаются практически в любом магазине бытовой техники и фототоваров. В крайнем случае, можно заменить обычными алкалайновыми батарейками. Даже через 5 лет, если возникнет необходимость замены аккумуляторов вы легко купите то что нужно. К тому времени литиевые аккумуляторы для "устаревших" аппаратов днем с огнем не сыщешь.

  2. Никелевые аккумуляторы лучше сохраняют емкость на морозе, чем литиевые.

  3. Никелевые аккумуляторы заряжаются при помощи отдельного зарядного устройства. Литиево-ионные аккумуляторы в ряде моделей заряжаются внутри фотоаппарата (при подключении его к зарядному устройству). В это время, естественно, фотографировать нельзя. Имея второй комплект пальчиковых аккумуляторов можно продолжать съемку, пока первый комплект заряжается.

Основные преимущества литиевых аккумуляторов перед никелевыми

  1. Отсутствие "эффекта памяти". Литиевый аккумулятор можно подзарядить при любом удобном случае, в то время как никелевые аккумуляторы рекомендуется заряжать только когда они полностью разряжены. В противном случае возможно временное снижение их емкости (до следующей зарядки).

  2. Литиевый аккумулятор как правило имеет бОльшую емкость, чем равный по цене набор никелевых.

  3. Литиевый аккумулятор намного компактнее. Именно по этой причине литиевые аккумуляторы используются в большинстве сверхкомпактных аппаратов.

Так что же выбрать — пальчиковые аккумуляторы или "собственного формата"? По большому счету, разницы нет. Это все равно что сравнивать автомобильные диски — литые и штампованные. Выглядят по-разному, а функцию выполняют одну и ту же. Причем сидя внутри машины вы не в состоянии определить, какие установлены диски, так как машина едет в большинстве случаев одинаково и с теми и с другими.

Количество элементов в объективе — чем больше тем лучше?

Эта характеристика почти всегда указывается в описании аппарата, но мало кто понимает, что она означает. Объектив состоит из набора линз разной формы. Линзы объединяются в блоки, называемые группами. Чем больше групп, тем больше вероятность того, что объектив будет давать качественную картинку с минимальными искажениями. Но, с другой стороны, при увеличении количества групп возрастают габариты объектива, его вес, стоимость. Кроме этого ухудшается светосила. Давайте вернемся к сравнению 2 аппаратов — Canon G3 и Canon S40. Они давно устарели, но дело не в этом. Это аппараты с одинаковыми матрицами, но разными объективами (похожую табличку я уже приводил ранее). Фотографии делались на предельных фокусных расстояниях (у G3 оно чуть больше, чем у S40):


Canon Powershot G3

Canon Powershot S40
Объектив: 8 элементов в 7 группах
Объектив: 7 элементов в 5 группах

Как видите, разница в конструкции — всего в 1-2 элемента, но какая разница в качестве картинки! В качестве примеров приведены фрагменты снимков в 100% масштабе. Обратите внимание, что объектив у Canon G3 гораздо "крупнее", чем у S40.

Разумеется, этот пример применим только для двух конкретных объективов. С другими объективами ситуация может быть иная, но данный пример подтверждает, что чем больше размер объектива и чем больше в нем оптических элементов, тем лучшую картинку он сможет дать (разумеется, если конструкторы смогли полностью реализовать потенциал этой оптической схемы).

Для чего нужны асферические элементы?

Асферические элементы применяются для снижения сферических аберраций. Суть этого эффекта состоит в том, что световые лучи, проходящие через разные участки линзы, фокусируются не в одной плоскости, и изображение становится нерезким. По сути дела, проявлением сферической аберрации является падение разрешающей способности от центра кадра к периферии, а также специфическое боке (рисунок размытия в зоне нерезкости). Вот два примера фотографий, сделанных с объективом Гелиос-44М (без асферических элементов) и Canon EF 50mm/1.8 (с 1 асферическим элементом).

Гелиос 44М (без асферических элементов)

Рисунок размытия (левый верхний угол, фрагмент)

Полноразмерное изображение (с EXIF) — около 3М

Canon 50/1.8 (с 1 асферическим элементом)

Рисунок размытия

Полноразмерное изображение (с EXIF) — около 3М

Если рассматривать пример с точки зрения художественности на предмет "что лучше", мнения могут разделиться, но с технической точки зрения, изображение даваемое объективом с асферическим элементом более совершенно.

Стеклянные асферические линзы дороги в производстве, поэтому используются только в очень дорогих объективах. В объективах подешевле используются асферические линзы из оптической пластмассы. Пластмассовые линзы намного дешевле стеклянных и по своим оптическим качествам не уступают многим стеклянным. Отрицательными свойствами пластиковых линз является вероятность их помутнения от старения (правда на это может занять не один десяток лет), а также невозможность нанесения на них многослойного просветляющего покрытия.

Что такое низкодисперсные элементы?

Дисперсия, если кто забыл — это оптическое явление, вследствие которого при прохождении света из одной среды в другую (из воздуха в стекло, или наоборот) преломление пучков света разных цветов происходит под разными углами. Когда свет проходит через объектив, он многократно преодолевает границы сред (количество линз, умноженное на два). В следствие этого возникают хроматические аберрации — цветные окантовки вокруг объектов.

Для подавления хроматических аберраций используются низкодисперсные элементы — линзы, выполненные из особого стекла, которое преломляет одинаково свет с разной длины волны. Чем больше в объективе используется низкодисперсных элементов, тем меньше он подвержен хроматическим аберрациям.

Наиболее склонны к хроматическим аберрациям объективы с большим диапапазоном фокусных расстояний (суперзумы). Низкая цена и компактные размеры еще сильнее усугубляют ситуацию. Имейте это в виду, приобретая фотоаппарат с 20-кратным зумом за 400 долларов.

Правда ли, что оптика от Carl Zeiss лучшая?

Недавно наткнулся на обзор новой 16-мегапиксельной камеры размером чуть больше спичечного коробка, в котором в восторженных выражениях описывалось, какое качество фотографий она дает благодаря "лучшей в мире оптике" от Carl Zeiss. Причем объектив диаметром в 10-копеечную монету.

Вы верите в чудеса? Нет? Правильно делаете. Сейчас многие производители фотоаппаратов используют оптику сторонних производителей, зачастую именитых — Carl Zeiss, Leica и т.д. Естественно, это указывается на его корпусе и в рекламных буклетах (с добавлением слов "безупречное качество", "непревзойденная четкость" и т.д.). Но маркетологи порой лукавят — они не говорят о том, на сколько процентов этот объектив "цейсовский". Если объектив состоит из 5-10 линз, то в лучшем случае 2 из них будут "цейсовскими" (причем сделанными далеко не в Германии, а в Китае). Остальные же линзы — "родные". Такой объектив не имеет практически никаких преимуществ перед аналогичными по характеристикам объективам от того же Canon или Nikon.

"Настоящая" цейсовская оптика доступна лишь для зеркалок и то в очень ограниченном количестве. Большинство цейсовских объективов неавтофокусные, с фиксированным фокусным расстоянием. Стоимость объектива неавтофокусного CARL ZEISS 1.4/50 PLANAR T* ZF.2 составляет 25000 рублей. Широкоугольник CARL ZEISS 2/28 Distagon T* ZE стоит более 40.000 рублей.

Это действительно очень качественные стекла. Пример фото, сделанного объективом 2/28 приведен ниже:

Обратите внимание, насколько этот объектив устойчив к контровому свету — солнце светит прямо "в лицо", но в кадре нет ни одного зайчика!

Почему объектив дает лучшую резкость только с прикрытой диафрагмой?

При полностью открытой диафрагме объектив "мылит" картинку из-за аберраций — хроматических и сферических. При зажатии диафрагмы этот эффект снижается и картинка становится более резкой. Однако, при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость снова начинает снижаться. В чем дело?

При сильном зажатии диафрагмы возникает эффект дифракции — лучи света огибают края диафрагмы, чуть изменяя при этом свое направление. Таким образом изображение "идеальной точки" превращается в размытое по краям пятнышко.

Чем меньше размер пикселя, тем больше дифракция может подпортить картинку. Из этого следует вывод — чем меньше размер пикселя, тем меньший в нашем распоряжении диапазон "рабочих" диафрагм. Больше всего дифракционному размытию подвержены мыльницы с маленькими матрицами (1/2.3" и меньше), в которые производитель "впихнул" большое количество мегапикселей, и площадь пикселя получается меньше, чем площадь "пятна нерезкости", возникающего из-за дифракции.

Что касается размера отверстия диафрагмы, здесь тоже не все так просто. При равном числе F диаметр отверстия у мыльницы в несколько раз меньше, чем у зеркалки. У мыльницы размер отверстия при диафрагме F2.8 примерно равен зеркалочному при F8.

Посмотрите картинки, приведенные ниже. Это результат тестирования объектива Canon EF 50mm/F1.8 II (приведены 100% кропы).

Диафрагма 1.8:

Диафрагма 4:

Диафрагма 8:

Диафрагма 11:

Диафрагма 16:

Диафрагма 22:

Как видите, рабочий диапазон диафрагм лежит в пределах F4 — F11. При полностью открытой и полностью закрытой диафрагме картинка становится "мягкой", в первом случае — из-за аберраций, во втором случае — из-за дифракции.

С мылницами все сложнее. Как уже говорилось раньше, при равном числе F (светосила) размер диафрагменного отверстия примерно в 3 раза меньше, чем у зеркалки (если рассматривать мыльницу с матрицей 1/2.3"). Из этого следует вывод, что зеркалочной диафрагме 11 (это своеобразное граничное значение, после которого начинает проявляться дифракция) соответствует мыльничная диафрагма всего лишь 3.7 — для многих объективов это предельное значение светосилы!

Вывод печальный, особенно, для владельцев современных мыльниц — сколько бы мегапикселей не было, "идеальной" резкости вы не добьетесь. Ее "съедят" либо аберрации при открытой диафрагме, либо дифракция. Причем, чем больше мегапикселей, тем более узким диапазоном "рабочих" диафрагм мы располагаем.

Для чего нужна бленда?

Бленда — это насадка на объектив, по форме напоминающая раструб.

Основное назначение бленды — снизить нежелательную засветку передней линзы объектива, из-за которой снижается контрастность и изображение выглядит белесым. Бленда спасает в том случае, если съемка ведется в контровом свете, но сам источник света не попадает в кадр. Вот пример:

Для лучшей эффективности бленда изнутри должна иметь матовое покрытие. Если покрытия нет, то толку от такой бленды будет немного — свет, отраженный от внутренней поверхности бленды будет попадать в объектив.

Категория: Архив

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость сопоставима с ценой бизнес-ланча. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Комментариев пока нет

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)